Valle de Tannheim (Tannheimer Tal)

Lia encontró el Tannheimer Tal en un mapa casi por accidente, siguiendo con el dedo la frontera entre Austria y Baviera en busca de algún lugar que no fuera Zillertal ni Ötztal por centésima vez. Ambos estábamos hartos de pueblos de esquí que se sienten como aeropuertos con telesillas. Lo que no terminamos de entender hasta que llegamos fue la geografía que hace diferente a este valle: en invierno no hay ningún camino que lo conecte con el resto del Tirol, así que la única entrada es por el lado bávaro. Ese solo hecho cambia todo el ambiente del lugar. No hay tráfico de paso, ni autobuses llenos de gente que va hacia otro sitio. Es un callejón sin salida, y un callejón sin salida a 1.100 metros rodeado por las montañas de Tannheim resultó ser exactamente lo que queríamos.

Nos quedamos en el propio Tannheim, uno de los diez pueblos que le dan nombre al valle, aunque a los pocos días también habíamos recorrido Zöblen y Grän, que en realidad son solo grupos de granjas y una iglesia alineadas a lo largo del mismo camino del valle. Lia no dejaba de decir que sentía que los diez pueblos eran en realidad un solo pueblo muy largo que de vez en cuando se acordaba de poner un letrero. El dueño de nuestra pensión, un señor mayor que había crecido subiendo el Gimpel con pieles de foca antes del amanecer, nos dibujó un mapa improvisado de la red de Loipe en una servilleta de papel durante el desayuno y nos dijo, medio en broma, que si la esquiábamos de punta a punta podríamos pasar una semana entera sin repetir un solo kilómetro de pista.

Eso es lo que más se me quedó grabado: más de 140 kilómetros de pistas de esquí de fondo preparadas, una cifra absurda hasta que estás ahí de verdad y te das cuenta de que el fondo del valle es lo bastante ancho y plano como para contenerlas todas. Soy, en el mejor de los casos, un esquiador de patinaje mediocre, pero deslizándome mientras la pared de caliza del Rote Flüh se teñía de rosa al atardecer, no me importó mi técnica. Lia, que es mejor que yo en esto, no dejaba de adelantarse y volver sonriendo, diciendo que era la primera vez que esquiaba en un lugar que parecía construido para este deporte y no solo tolerándolo junto a las pistas de descenso.

Volvimos ese agosto, sobre todo por las caminatas y, siendo honesto, sobre todo por el queso. Hay una ruta del Bergkäse que conecta lecherías alpinas donde se puede probar el queso de montaña prácticamente en la fuente, y después de una caminata matutina hacia el Gimpel con vistas hacia toda la fila de pueblos, comimos más cuñas de queso de las que quisiera admitir en una mesa de picnic afuera de una de las Almhütten. Es un valle distinto en verano, más verde y más lento, pero esa misma sensación de estar escondidos de todo nunca desapareció.

Cuándo ir: Ve en invierno, de diciembre a marzo, para el esquí de fondo para el que este valle está verdaderamente hecho, o entre junio y septiembre para las caminatas y para seguir la ruta del queso Bergkäse entre las lecherías alpinas.