Hall in Tirol

Un ami à Innsbruck m’a dit de prendre le bus régional vers l’est le long de la vallée de l’Inn jusqu’à Hall in Tirol un matin de semaine. Il n’a pas expliqué davantage. Je suis descendu du bus à la porte de la vieille ville, j’ai franchi l’arc jusqu’à l’Oberer Stadtplatz et je me suis arrêté là à faire le calcul : place médiévale, façades gothiques et Renaissance intactes, une tour octogonale s’élevant au-dessus de la ligne de toits, pas un seul groupe de touristes en vue, pas une seule boutique de souvenirs que je pouvais identifier, le seul son une fontaine au centre de la place et deux vieux messieurs se disputant à une table de café. À douze minutes de bus d’une des principales villes touristiques d’Autriche, et ça. Je n’y comprenais rien à l’époque et je n’y comprends toujours rien, mais j’étais reconnaissant.

Hall était l’une des villes les plus importantes des Alpes tyroliennes du XIIIe au XVIe siècle, sa richesse entièrement bâtie sur le sel. Les gisements de sel proches de Hallein étaient exploités depuis des temps préhistoriques, et la position de Hall sur l’Inn en faisait le point de transbordement naturel. Le château Hasegg, qui se tient à l’extrémité de la vieille ville côté rivière, a été reconstruit au XVIe siècle pour abriter la Monnaie des Habsbourg, la tour monétaire — Münzturm — produisant des Thalers en argent qui ont donné leur nom au dollar. Le château est maintenant un musée et le Münzturm est escaladable ; depuis le sommet, on peut voir tout le plan médiéval de la ville étalé en dessous comme un diagramme de la façon dont une prospère cité médiévale était censée fonctionner.

Les rues entre le château et la place principale sont étroites et calmes de la façon dont le sont les rues médiévales quand elles ont été construites pour des personnes plutôt que pour des voitures. L’Unterer Stadtplatz en dessous de l’Oberer a une qualité légèrement plus quotidienne — une boulangerie, une pharmacie, une quincaillerie dont la vitrine n’a visiblement pas changé depuis les années 1990. La Stiftskirche sur la place supérieure a un intérieur gothique qui récompense le temps qu’on lui consacre : simple, frais, la lumière entrant à un angle nord-européen qui fait paraître la maçonnerie à la fois ancienne et nouvellement révélée. Je me suis assis dans un banc pendant quinze minutes non pas parce que je priais mais parce que le silence était spécifique et rare.

La route de Rattenberg hors de Hall va vers l’est dans la basse vallée de l’Inn en passant des vergers qui produisent encore de vraiment bonnes pommes — le microclimat de la vallée de l’Inn est assez doux pour les arbres fruitiers — et des étals de ferme qui fonctionnent au système de l’honneur, une petite boîte en métal pour les pièces et aucun vendeur. J’ai laissé trois euros pour un sac de pommes Maischberger et en ai mangé deux en marchant vers l’arrêt de bus, le jus me coulant sur le menton d’une façon qui semblait proportionnelle à l’échelle de la transaction.

La question du déjeuner à Hall est simple : il y a plusieurs Gasthäuser traditionnels sur les places principales et autour d’elles, tous servant des spécialités tyroliennes — Knödel sous diverses formes, Gulasch, Tafelspitz le dimanche — et aucun orienté vers les visiteurs de quelque façon que ce soit. J’ai mangé à une table à côté d’une table d’ouvriers du bâtiment en pause déjeuner, ce qui est toujours la plus haute recommandation que tout restaurant dans tout pays puisse recevoir. La nourriture était bonne. L’addition était modeste. La serveuse ne parlait pas anglais et n’avait aucune raison de le faire.

Quand y aller : N’importe quand d’avril à octobre. Hall n’a pas de saison touristique spécifique, ce qui constitue une grande partie de son charme. Une visite en semaine en mi-saison — avril, mai, octobre — est idéale pour vivre la ville dans son moment le plus calme et le plus authentique.