Mont Toubkal

Je répétais à Lia depuis des mois que je voulais fouler le point culminant d’Afrique du Nord, et à chaque fois elle levait les yeux au ciel — mais quand nous avons enfin atterri à Marrakech début juin, c’est elle qui s’est mise à consulter la météo d’Imlil de façon presque obsessionnelle. Sur place, nous avons engagé un guide, un Amazigh à la voix douce nommé Hassan, dont la famille conduit des trekkeurs sur cette montagne depuis trois générations. Il a ri quand je lui ai demandé si les 4 167 mètres seraient difficiles. « Pas technique, a-t-il dit, juste long. » Cette nuance allait compter bien plus que je ne l’imaginais.

La marche depuis Imlil jusqu’à Aroumd s’est révélée presque douce, entre les caravanes de mules chargées de bonbonnes de gaz et de caisses d’œufs à destination du refuge, et les enfants qui nous saluaient depuis le seuil de maisons de pierre accrochées au flanc de la colline. Face à cette pyramide de roche grise et nue, on oublie facilement qu’une économie entière de villages berbères soutient chaque ascension — les muletiers, les cuisiniers du refuge, des guides comme Hassan qui ont grandi sur ces pentes. Quelque part dans la vallée en contrebas, m’a-t-il montré du doigt, des magots de Barbarie évoluent encore dans la forêt de genévriers, même si nous n’en avons jamais aperçu un seul.

Nous avons passé la nuit au refuge Neltner, un dortoir bondé et chaleureux perché vers 3 200 mètres, où j’ai à peine dormi entre le mal de tête dû à l’altitude et le réveil à 4h30 du matin. Hassan nous a tendu des lampes frontales et nous sommes partis dans le noir, escaladant des éboulis qui glissaient sous chaque pas, tandis que le massif du Toubkal virait lentement à l’argenté sous un ciel qui s’éclaircissait derrière nous. La dernière portion tient davantage de l’épreuve d’endurance que de l’escalade — pas de cordes, pas de gestes techniques, juste l’air raréfié et l’entêtement — mais atteindre ce repère au sommet, voir tout le Haut Atlas se déployer dans toutes les directions avec, quelque part au sud, la lisière brumeuse du Sahara, a rendu chaque pas essoufflé parfaitement mérité.

Nous sommes redescendus les jambes tremblantes, affamés, déjà en train d’évoquer un retour hivernal pour le voir sous la neige — même si Hassan s’est empressé de nous prévenir qu’à cette saison, c’est une tout autre montagne, qui exige crampons et véritable expérience d’alpinisme, et pas seulement des jambes têtues.

Quand y aller : L’itinéraire standard de deux jours via le refuge Neltner se pratique idéalement entre avril et octobre ; en dehors de cette fenêtre, la neige et la glace transforment le Toubkal en un véritable objectif d’alpinisme hivernal, qui exige crampons et expérience.