Monte Toubkal

Le había dicho a Lia durante meses que quería llegar al punto más alto del norte de África, y ella ponía los ojos en blanco cada vez, pero cuando finalmente aterrizamos en Marrakech a principios de junio, fue ella quien empezó a revisar obsesivamente el pronóstico del tiempo para Imlil. Contratamos ahí a un guía, un hombre amazigh de voz suave llamado Hassan cuya familia lleva tres generaciones guiando excursionistas por esta montaña, y se rió cuando le pregunté si los 4.167 metros serían difíciles. “No es técnico”, dijo, “solo largo”. Esa distinción resultaría más importante de lo que esperaba.

La caminata desde Imlil hasta Aroumd se sintió casi suave, con recuas de mulas cargadas de bombonas de gas y cajas de huevos rumbo al refugio, niños saludando desde las puertas de casas de piedra apiladas contra la ladera. Es fácil olvidar, mirando esa pirámide gris y desnuda de roca, que toda una economía de pueblos bereberes sostiene cada ascenso: los arrieros, los cocineros del refugio, guías como Hassan que crecieron en estas laderas. En algún lugar del valle bajo, señaló él, todavía se mueven macacos de Berbería por el bosque de enebros, aunque nosotros nunca llegamos a ver ninguno.

Pasamos la noche en el refugio Neltner, un albergue abarrotado y animado a unos 3.200 metros donde apenas dormí entre el dolor de cabeza por la altitud y la llamada de despertar a las 4:30 de la mañana. Hassan nos entregó linternas frontales y salimos en la oscuridad, trepando sobre una grava que se movía bajo cada paso, mientras el macizo del Toubkal se iba tiñendo de plata a medida que el cielo se aclaraba detrás de nosotros. El tramo final es más un esfuerzo de resistencia que una escalada —sin cuerdas, sin movimientos técnicos, solo aire enrarecido y tozudez—, pero llegar a esa señal de la cumbre, ver todo el Alto Atlas desplegarse en todas direcciones con el borde del Sahara difuminándose hacia el sur, hizo que cada paso jadeante valiera la pena.

Bajamos con las piernas temblando, hambrientos, hablando ya de volver en invierno para verlo cubierto de nieve, aunque Hassan se apresuró a advertirnos que en esa época es una montaña completamente distinta, una que exige crampones y experiencia real de montañismo, no solo piernas tercas.

Cuándo ir: La ruta estándar de dos días vía el refugio Neltner se recorre mejor entre abril y octubre; fuera de esa temporada, la nieve y el hielo convierten al Toubkal en un verdadero objetivo de montañismo invernal que requiere crampones y experiencia.