Scottsdale

Je suis arrivé à Scottsdale avec des attentes basses et je suis reparti avec quelque chose qui ressemblait davantage à du respect. La réputation de la ville — terrains de golf, enterrements de vie de jeune fille sur Scottsdale Road, le genre d’étalement luxueux qui rend les villes américaines interchangeables — n’est pas entièrement fausse, mais elle repose sur quelque chose de plus intéressant qu’il faut aller chercher. Le désert ici est le Sonoran, et le Sonoran ne fait pas de concessions ; les complexes hôteliers et les terrains de golf sont des oasis imposées sur un paysage qui était, et reste, indifférent à l’imposition.

Taliesin West, la résidence et le studio d’hiver de Frank Lloyd Wright dans les contreforts des montagnes McDowell, est là où j’ai commencé lors de ma première visite, et ça a changé l’ordre de tout ce qui a suivi. Wright a commencé à construire ici à partir de 1937, utilisant de la maçonnerie du désert — de la roche volcanique et du sable du site mélangés dans du béton — dans une série de formes basses et horizontales qui font écho au profil des montagnes derrière. Les structures s’étendent dans le désert d’une façon qui ressemble moins à de l’architecture imposée sur un paysage et davantage à un paysage organisé en architecture, la distinction devenant floue au fil des déplacements entre les studios de dessin, les salles de jardin et le théâtre en plein air. J’ai suivi une visite guidée menée par un actuel apprenti de Taliesin — oui, le programme d’apprentissage que Wright a lancé en 1932 existe toujours — qui a expliqué la logique structurelle des toits angulés et des murs de débris désertiques avec la confiance légèrement évangélique de quelqu’un qui a bu profondément à la source.

Le Old Town de Scottsdale, dans le coin sud-ouest de la ville près de la frontière avec Tempe, est la partie de la ville qui précède l’ère des complexes hôteliers — une grille compacte de rues où l’architecture fait encore référence au Sud-Ouest territorial et où les galeries sont plus nombreuses que les restaurants de chaîne. Le quartier des arts ici est le plus grand de l’État, avec plus de 125 galeries concentrées dans un espace praticable à pied, et l’éventail de qualité est exactement ce qu’on attendrait de ce genre de concentration : du travail sérieux aux côtés de beaucoup de kitsch décoratif du Sud-Ouest, mais le ratio penche vers le sérieux si on sait où marcher. Le Scottsdale Museum of Contemporary Art accueille des expositions genuinement ambitieuses dans un bâtiment converti depuis un théâtre avec suffisamment d’humilité pour laisser l’art dominer l’espace.

La scène gastronomique a grandi en quelque chose que le reste du pays sous-estime, je crois. L’éthos « de la ferme au désert » — une expression qui sonne comme du marketing jusqu’à ce qu’on réalise que le désert Sonoran possède son propre écosystème comestible remarquable — anime les menus dans des endroits comme Quiessence à the Farm, un restaurant de dîner uniquement dans une ferme urbaine dans le sud de Scottsdale où les légumes sont cultivés derrière la cuisine et le menu change selon ce qui est prêt. J’y ai eu une salade d’herbes du désert et de betteraves rôties avec une vinaigrette à base de fruit de cactus figuier de Barbarie qui avait un goût que je n’avais jamais eu — délicate et légèrement florale et entièrement du lieu. FnB au Old Town, un bar à vins et à cuisine qui ancre la scène gastronomique locale depuis plus d’une décennie, s’approvisionne presque exclusivement en Arizona et l’associe à des vins nature qui soutiennent la comparaison avec tout ce que j’ai bu dans de plus grandes villes.

Les réserves naturelles désertiques sont là où Scottsdale rachète toute plainte sur son échelle suburbaine. La McDowell Sonoran Preserve couvre 36 000 acres de désert non développé directement adjacent à la ville, et des sentiers de randonnée partent des points de départ du quartier vers un paysage qui ressemble exactement à ce qu’il était avant l’arrivée des lotissements : saguaro, cholla, brittlebush, le coyote occasionnel traversant le sentier à un rythme qui suggère qu’il est propriétaire des lieux, ce qui est le cas. Le Gateway Loop Trail est le plus populaire, mais poussez quelques kilomètres plus au nord sur le Tom’s Thumb Trail et la ville disparaît complètement.

Quand y aller : D’octobre à avril, sans aucun doute. L’hiver à Scottsdale est doux et parfait — la scène des complexes hôteliers atteint son pic ici entre janvier et mars, quand les fuyards du Nord remplissent les hôtels, donc si on veut de la disponibilité et des prix plus bas, novembre et début décembre sont le bon moment. L’été à Scottsdale est vraiment brutal — des journées à 45°C, aucun soulagement la nuit, et le genre de chaleur qui rend chaque course punitive.