Scottsdale

Llegué a Scottsdale con expectativas bajas y me fui con algo más parecido al respeto. La reputación de la ciudad — campos de golf, despedidas de soltera en Scottsdale Road, el tipo de expansión de lujo que hace que las ciudades americanas parezcan intercambiables — no está completamente equivocada, pero se asienta sobre algo más interesante que tienes que buscar. El desierto aquí es el Sonorense, y el Sonorense no hace concesiones; los resorts y los campos de golf son oasis impuestos en un paisaje que era, y sigue siendo, indiferente a la imposición.

Taliesin West, el complejo desértico de invierno de Frank Lloyd Wright en las estribaciones de las montañas McDowell, es donde empecé en mi primera visita, y cambió el orden de todo lo que vino después. Wright comenzó a construir la casa de invierno y el estudio aquí a partir de 1937, usando mampostería del desierto — roca volcánica y arena del lugar mezcladas en concreto — en una serie de formas bajas y horizontales que hacen eco del perfil de las montañas detrás. Las estructuras se extienden por el desierto de una manera que se siente menos como arquitectura impuesta en el paisaje y más como paisaje organizado en arquitectura, la distinción volviéndose difusa mientras te mueves entre los estudios de dibujo y las salas de jardín y el teatro al aire libre. Fui en un tour guiado por un aprendiz actual de Taliesin — sí, el programa de aprendizaje que Wright inició en 1932 aún existe — que explicó la lógica estructural de los techos angulados y las paredes de escombros desérticos con la confianza ligeramente evangelista de alguien que ha bebido profundamente de la fuente.

El Old Town de Scottsdale, en la esquina suroeste de la ciudad cerca del límite con Tempe, es la parte de la ciudad que precede a la era de los resorts — una cuadrícula compacta de calles donde la arquitectura aún gestiona hacia el Suroeste territorial y las galerías superan en número a los restaurantes de cadena. El distrito de las artes aquí es el más grande del estado, con más de 125 galerías concentradas en un área transitable, y el rango de calidad es exactamente lo que esperarías de ese tipo de concentración: algo de trabajo serio junto con mucho kitsch decorativo del Suroeste, pero la proporción se inclina hacia lo serio si sabes dónde caminar. El Scottsdale Museum of Contemporary Art alberga exposiciones genuinamente ambiciosas en un edificio que fue convertido desde un teatro con suficiente humildad para dejar que el arte domine el espacio.

La escena gastronómica ha crecido hasta algo que creo que el resto del país subestima. La etiqueta “de granja al desierto” — una frase que suena a marketing hasta que te das cuenta de que el Desierto Sonorense tiene su propio ecosistema comestible notable — impulsa los menús en lugares como Quiessence en the Farm, un restaurante de solo cenas en una granja urbana en el sur de Scottsdale donde los vegetales se cultivan detrás de la cocina y el menú cambia según lo que está listo. Tuve allí una ensalada de hierbas del desierto y remolachas asadas con un aliño hecho de tuna de cactus que sabía como nada que hubiera probado antes — delicada y ligeramente floral y completamente del lugar. FnB en Old Town, un bar de vinos y comida que ha anclado la escena gastronómica local durante más de una década, obtiene casi todo de Arizona y lo combina con vinos naturales que sostienen su propia comparación con cualquier cosa que haya bebido en ciudades más grandes.

Las reservas naturales desérticas son donde Scottsdale redime cualquier queja sobre su escala suburbana. La Reserva Sonorense McDowell cubre 36.000 acres de desierto sin desarrollar directamente adyacente a la ciudad, y los senderos de senderismo van desde los puntos de partida del vecindario hacia un paisaje que tiene exactamente el mismo aspecto que antes de que llegaran las subdivisiones: saguaro, cholla, brittlebush, el coyote ocasional cruzando el sendero a un ritmo que sugiere que él es el dueño del lugar, lo que es verdad. El Gateway Loop Trail es el más popular, pero avanza unos kilómetros más al norte por el Sendero Tom’s Thumb y la ciudad desaparece por completo.

Cuándo ir: De octubre a abril, sin duda. El invierno en Scottsdale es suave y perfecto — la escena de resorts alcanza su pico aquí entre enero y marzo, cuando los fugitivos del norte llenan los hoteles, así que si quieres disponibilidad y precios más bajos, noviembre y principios de diciembre son el punto óptimo. El verano en Scottsdale es genuinamente brutal — días de 45°C, sin alivio por la noche, y el tipo de calor que hace que cada recado se sienta punitivo.