Viedma

Viedma est une ville au destin inaccompli, et une fois que Lia et moi l’avons appris, nous n’avons plus pu cesser d’en remarquer les traces partout — dans les larges avenues qui semblent conçues pour une population plus nombreuse, dans l’architecture civique légèrement solennelle, dans ce sentiment général d’un lieu qui avait autrefois attendu davantage de lui-même.

La capitale qui n’a jamais existé

En 1986, le président Raúl Alfonsín a annoncé un projet de transfert de la capitale fédérale argentine de Buenos Aires vers Viedma et sa ville jumelle Carmen de Patagones de l’autre côté du fleuve, dans le but de décentraliser le pouvoir et d’attirer le développement vers la Patagonie. Le projet s’est enlisé au milieu d’une crise économique et a fini par être abandonné, mais pas avant que Viedma ait déjà été remodelée autour de cette idée — des rues plus larges, un quartier gouvernemental planifié, une ambition inscrite dans le tracé urbain qui n’a jamais reçu la contrepartie prévue. En se promenant dans le centre-ville, cette grandeur inachevée est étrangement émouvante plutôt que triste.

La vie au bord du fleuve

Ce que Viedma offre réellement, capitale ou non, c’est une vie fluviale authentiquement agréable. Le Rio Negro est large et lent ici, et la costanera, la promenade en bord de fleuve, se remplit chaque soir de joggeurs, de pêcheurs et de familles venues manger une glace tandis que la lumière dore la surface de l’eau. Lia et moi avons loué des vélos et parcouru toute sa longueur un soir, traversant le pont jusqu’à Carmen de Patagones, la vieille ville coloniale sur la rive opposée, fondée en 1779 et l’une des plus anciennes implantations continues de Patagonie.

Carmen de Patagones possède un centre historique véritablement authentique — des rues pavées en pente, un fort, un musée commémorant la bataille navale de 1827 durant laquelle la milice locale a repoussé une flotte d’invasion brésilienne, un détail qui m’a surpris tant cette histoire est peu connue en dehors de la région. Nous avons dîné du côté de Viedma, dans un restaurant surplombant le fleuve, en discutant de l’étrangeté d’une ville conçue pour une importance nationale qui a fini, à la place, par être simplement un très bel endroit pour regarder un coucher de soleil.

Quand y aller : le printemps et l’automne (septembre à novembre, mars à mai) offrent le temps le plus clément pour se promener au bord du fleuve. L’été devient chaud pour une ville patagonienne, même si la brise du fleuve rend la plupart des soirées supportables.