Villa General Belgrano

Je ne m’attendais pas à me sentir désorienté en plein cœur de l’Argentine, mais Villa General Belgrano y est parvenue en une dizaine de minutes à peine après notre arrivée. Façades à colombages, toits pentus à pignons, enseignes peintes à la main vantant strudel et bière maison — si on effaçait les eucalyptus et la ligne de crête des sierras derrière la ville, on pourrait faire croire à n’importe qui qu’il s’agit d’un village des Alpes. Lia a grandi en partie en Forêt-Noire et n’arrêtait pas de s’arrêter en pleine phrase, pointant du doigt une jardinière ou une ligne de toiture, disant que c’était exactement juste, ce qui semblait le compliment le plus étrange qu’on puisse faire à une ville de la province de Córdoba.

Naufragés et boulangeries

L’histoire derrière cette ville est plus étrange que ne le laisse penser son architecture. Villa General Belgrano a été peuplée dans les années 1930 et 1940 par des immigrants allemands, autrichiens et suisses, parmi lesquels des marins échappés à l’internement après le sabordage de l’Admiral Graf Spee au large de Montevideo en 1939. Ils ont choisi ces collines parce que le climat et la topographie leur rappelaient leur pays, et ont construit en conséquence — des pensions de style chalet, des brasseries, des chocolateries, des boulangeries vendant une version du strudel qu’une femme de la Confiteria Viena a affirmé, sans une once d’ironie, être plus authentique que tout ce qui se vend actuellement à Vienne.

Nous avons flâné sur l’Avenida Julio A. Roca en milieu de journée, quand la ville tourne au rythme tranquille d’un lieu qui sait exactement ce qu’il est. Les jardins à bière se remplissaient déjà d’excursionnistes montés de la ville de Córdoba. Une fanfare répétait quelque part hors de vue. Cela semblait mis en scène, certes, mais avec assez de sincérité — trois générations de familles qui tiennent encore les mêmes boulangeries — pour que la comparaison au parc à thème ne me convainque jamais tout à fait.

L’Oktoberfest, et le reste de l’année

En octobre, toute cette retenue disparaît. Villa General Belgrano accueille le plus grand Oktoberfest d’Amérique du Sud, et la population de la ville se multiplie plusieurs fois pendant neuf jours de bière, de fanfares et de lederhosen qui, curieusement, ne paraissent pas absurdes sur les hommes cordobais plus âgés qui les portent avec une conviction totale. Je n’ai pas assisté au festival lui-même, j’en ai seulement entendu parler par un brasseur de la Cerveceria Berlina qui décrivait la place principale comme « impossible à traverser » pendant les jours de pointe, dit avec une fierté visible plutôt qu’une plainte.

En dehors de la saison du festival, l’attrait se déplace vers les sierras environnantes — des sentiers qui montent vers le Cerro de la Virgen pour une vue large sur les toits en contrebas, et le Rio del Medio, où une courte marche depuis la place mène à des bassins limpides assez froids pour vous couper le souffle. Nous y avons passé une heure les pieds dans l’eau, en parlant très peu, ce qui n’est pas franchement dans les habitudes de Villa General Belgrano — mais la rivière en a décidé autrement.

Quand y aller : début octobre pour l’Oktoberfest, même s’il faut réserver son hébergement des mois à l’avance. D’avril à juin et en septembre, la ville est à son plus paisible, avec un air frais des sierras et des sentiers fluviaux déserts.