Villa Traful

Trouver Villa Traful demande une intention bien particulière. Ce n’est sur la route de nulle part — l’embranchement depuis la route entre Bariloche et San Martín de los Andes vous fait descendre un long tronçon de ripio, route en gravier non goudronnée, qui serpente en lacets à travers la forêt et le long de falaises surplombant le lac pendant presque une heure avant que le village lui-même n’apparaisse, un semis de peut-être deux cents résidents à l’année autour d’une seule rue principale en terre et gravier. Lia l’avait trouvé dans la note de bas de page d’un guide d’occasion et n’a pas voulu lâcher l’idée. Je suis content qu’elle n’ait pas cédé.

Le lac Traful est la raison de faire le détour, et c’est peut-être le lac à la couleur la plus intense que j’aie vu en Patagonie, y compris le Nahuel Huapi. L’eau oscille entre turquoise et jade selon la profondeur et la lumière, si saturée qu’elle semble retouchée même à l’œil nu, encadrée de montagnes escarpées qui plongent presque directement dans le rivage, laissant à peine de plage pour interrompre la chute. Nous avons loué des kayaks auprès d’une petite structure près du village — en réalité juste un cabanon et un type sympathique du nom de Marcelo — et avons pagayé dans une eau si claire que je pouvais voir nos ombres glisser sur des rochers immergés à dix mètres de profondeur.

Il n’y a presque rien à faire à Villa Traful au sens touristique conventionnel, et c’est précisément le but. Une épicerie générale, deux ou trois petits restaurants servant truite et agneau, une poignée de cabañas, et un silence nocturne presque saisissant après des semaines passées à traverser des villes plus animées. Lia et moi nous sommes assis dehors devant notre cabañon après le dîner, à regarder un ciel si libre de pollution lumineuse que la Voie lactée ressemblait à une traînée physique dessus, et aucun de nous deux n’a sorti son téléphone de tout ce temps. Je ne me souviens pas du dernier voyage où c’est arrivé sans effort.

Il y a une courte randonnée jusqu’à la Cascada Coa Có, une chute d’eau à quelques kilomètres du village, et la pêche ici rivaliserait, dit-on, avec celle de Junín de los Andes pour qui accepte de se passer des infrastructures. Mais ce que Villa Traful offre surtout, c’est une réduction d’échelle : une version du district des lacs d’avant les chocolateries et le marketing des stations de ski, plus proche de ce que j’imagine que toute cette région ressemblait il y a cinquante ans.

Quand y aller : De décembre à mars, quand la route d’accès non goudronnée est la plus sèche et la plus fiable. Le village ferme largement en hiver, ce qui en fait une destination réservée à la belle saison.