Villa La Angostura

J’ai failli laisser tomber Villa La Angostura. La ville se trouve à une heure de route de Bariloche en longeant le lac, et tous les itinéraires que j’avais lus la traitaient comme une note de bas de page — un arrêt déjeuner sur la route vers San Martín de los Andes. Lia m’a fait changer d’avis, surtout parce qu’elle avait lu que les animateurs de Walt Disney auraient utilisé la forêt d’arrayanes d’ici comme référence pour les bois de Bambi, et elle n’était pas du genre à laisser ce détail sans vérification. Nous y sommes restés deux nuits au lieu de filer, et ça s’est avéré être l’une des meilleures corrections de trajectoire de toute l’étape patagonienne.

La ville elle-même est plus petite et plus calme que Bariloche, étalée le long d’une baie du Nahuel Huapi avec les Andes qui s’élèvent directement derrière plutôt que de l’autre côté de l’eau. Il y a une rue principale, l’Avenida Arrayán, bordée de la même architecture chalet et des mêmes chocolateries que sa voisine plus célèbre, mais sans la densité de cars de touristes. Je me suis assis un matin sur un banc devant un café, avec une tasse devenue tiède parce que j’oubliais sans cesse d’y boire, à simplement regarder la lumière se déplacer sur l’eau. Il ne se passait rien, et c’était exactement la bonne dose de rien.

La vraie raison de venir ici, cela dit, c’est la Península Quetrihué, un doigt de terre étroit qui s’avance dans le lac et culmine dans le Bosque de Arrayanes — une forêt composée presque entièrement d’arrayanes, des arbres qui ne poussent nulle part ailleurs en pareille concentration. Leur écorce a une couleur cannelle-cuivre profonde, fraîche et presque polie au toucher, et les troncs se tordent vers le haut dans des formes qui ont vraiment l’air dessinées à la main. On peut faire les douze kilomètres de randonnée jusqu’au bosquet, ou prendre le catamaran et revenir à pied, ce que nous avons fait. Lia a réglé le rythme du retour spécifiquement pour qu’on ait plus de temps debout parmi les arbres, et je n’ai pas discuté. La lumière qui filtre à travers cette canopée a une couleur que je n’ai vue reproduite nulle part ailleurs en Patagonie.

Le Cerro Bayo, la station de ski de la ville, confère à Villa La Angostura une identité hivernale plus petite et plus détendue que celle du Cerro Catedral — moins de pistes, des files d’attente plus courtes aux remontées, et des vues sur le lac qui, m’a-t-on dit, valent le froid à elles seules. Nous y étions en automne, donc je ne peux témoigner que d’un enthousiasme de seconde main venant d’un brasseur qui ne tarissait pas d’éloges à ce sujet. Ce dont je peux témoigner directement, c’est de la route des Siete Lagos vers le nord en direction de San Martín de los Andes, qui démarre pratiquement au pas de la porte de cette ville et devient plus spectaculaire à chaque kilomètre.

Quand y aller : De décembre à mars pour les activités lacustres et une météo clémente. Avril apporte le même feuillage flamboyant de lengas qu’à Bariloche, avec beaucoup moins de monde pour le partager. De juin à septembre pour le ski au Cerro Bayo, à une échelle bien plus modeste que son homologue de Bariloche.