Junín de los Andes

Junín de los Andes se surnomme elle-même Capital Nacional de la Trucha — la capitale nationale de la truite — sur un panneau à l’entrée de la ville, et après y avoir passé deux jours, je ne suis pas en position de la contredire. C’est un endroit plus modeste, plus dépouillé que San Martín de los Andes, vingt minutes plus loin sur la route, sans le lustre du front de lac ni les chocolateries. C’est une ville andine bien réelle, construite autour du Río Chimehuín et du Río Aluminé, où la personne que vous avez le plus de chances de croiser au petit-déjeuner est un guide de pêche à la mouche en train de comparer ses observations avec un client sur l’endroit où se tenaient les truites arc-en-ciel la veille.

Je ne pêche pas, ce qui faisait de moi une sorte d’anomalie à Junín. Lia pêche, à l’occasion, et a réussi à nous faire embarquer pour une sortie d’une demi-journée avec un guide local nommé Hugo, qui avait des opinions sur les mouches artificielles à remplir un livre entier. J’ai passé le plus clair de la matinée sur la berge avec un café, à regarder Lia et Hugo patauger dans une eau si limpide que je pouvais voir les truites onduler contre le courant avant même qu’aucun des deux ne lance sa ligne. Elle en a ramené deux, relâchées toutes les deux, et n’avait pas eu l’air aussi satisfaite depuis des jours. J’en ai conclu que la pêche avait peut-être moins à voir avec le poisson qu’avec le fait de se tenir dans une belle rivière sans avoir nulle part ailleurs où être.

La ville est la principale porte d’entrée méridionale du parc national Lanín, et le Volcán Lanín la domine avec la même insistance qu’à San Martín — peut-être plus encore, puisque Junín se trouve plus près de sa base. Un après-midi, nous avons roulé jusqu’au Lago Huechulafquen, un lac long et étroit qui s’étire droit vers le volcan, son extrémité lointaine semblant épinglée sous le sommet du Lanín. C’est l’une de ces vues qu’aucune photo ne parvient tout à fait à saisir, parce qu’une photo ne peut pas rendre la façon dont l’échelle se recalibre sans cesse à mesure qu’on s’approche.

La ville elle-même possède une présence culturelle mapuche bien plus visible ici que dans les villes du district des lacs plus au sud — des marchés artisanaux vendant textiles tissés et orfèvrerie, un musée consacré à l’histoire mapuche, et des noms de lieux dans toute la région qui viennent directement du mapudungun. Cela a donné à la visite un relief que je n’attendais pas, un rappel que tout ce district lacustre a une histoire qui précède de loin l’esthétique de chalet suisse qu’on nous vend à grand renfort de marketing une heure plus haut sur la route.

Quand y aller : De novembre à avril pour la saison de pêche et l’accès aux sentiers du parc national Lanín. La saison de la truite s’étend généralement du deuxième samedi de novembre jusqu’au long week-end de Pâques — vérifiez les dates en vigueur avant de planifier votre séjour en fonction.