Scala

Nous avons failli ne pas nous arrêter à Scala. Lia et moi étions montés depuis Amalfi avec Ravello en tête, un de ces jours où l’on se dit qu’on va juste jeter un œil à la carte et où l’on finit ailleurs, sans trop savoir pourquoi. Mais la route a tourné, un panneau pour Scala est apparu, et je me suis souvenu avoir lu que ce village modeste, et non sa voisine si célèbre, était en réalité le plus ancien établissement de toute la côte. Il n’en fallait pas plus. Nous avons garé la voiture sur un parking de gravier qui sentait la poussière chaude et les feuilles de citronnier, et sommes entrés dans un village qui semblait avoir oublié de jouer un rôle pour qui que ce soit.

Il y a quelque chose dans le calme de Scala qui, je crois, vient de son ancienneté. Des gens ont fui jusqu’ici pour échapper aux raids côtiers de l’époque romaine, se réfugiant dans ces replis de collines, et l’on sent cette logique dans la façon dont le village est bâti : replié sur lui-même, vigilant, tourné vers Ravello de l’autre côté du ravin comme s’il continuait de surveiller les environs. Pendant des siècles, il a rivalisé avec Amalfi comme siège épiscopal, ce qui est difficile à croire tant l’endroit semble assoupi aujourd’hui, jusqu’à ce qu’on entre dans le Duomo di San Lorenzo et qu’on descende dans la crypte du XIIe siècle. Je suis resté dans cette salle fraîche au plafond bas bien plus longtemps que prévu. Lia a dû venir me chercher.

Un habitant avec qui nous avons discuté devant un bar a mentionné, presque en passant, qu’Ignace de Loyola aurait rédigé une partie des Exercices spirituels dans les environs, au XVIe siècle. Je ne sais pas ce qui, dans cette histoire, relève des faits documentés et ce qui relève de ces récits qu’un village se raconte sur lui-même, mais debout dans ce silence, j’y ai cru sans peine. Nous sommes descendus jusqu’à Minuta, le petit hameau qui fait partie du territoire de Scala, en passant devant l’une des plus anciennes églises de la côte, dont la pierre s’est adoucie sur les bords à force de mains et d’intempéries.

Mais ce que j’ai préféré, c’est que Scala ne donnait pas l’impression d’être un lieu à regarder, plutôt un lieu d’où partir. Des sentiers descendent du village vers la réserve de la Valle delle Ferriere, tout en fougères et en cascades, dans un ravin qui reste frais même en août, et d’autres montent dans la direction opposée, vers la crête qui sépare cette côte du Cilento. Nous n’en avons parcouru qu’un court tronçon avant que la lumière ne commence à dorer et que nous ne rebroussions chemin pour un plat de scialatielli quelque part, avec une vue que nous n’avions pas méritée mais que nous n’allions certainement pas refuser.

Quand y aller : Privilégiez le printemps ou l’automne, lorsque les sentiers reliant Scala à Ravello et Amalfi sont assez frais pour être vraiment appréciés, plutôt que simplement endurés.