Sentiero degli Dei
"Il y a un moment sur la crête où toute la côte est sous vous et vous réalisez que vous la regardiez à l'envers depuis le début."
La chose standard c’est de commencer depuis Agerola et de marcher en descente jusqu’à Nocelle, le hameau au-dessus de Positano, ce qui prend environ trois heures et vous dépose avec juste assez d’énergie pour naviguer les quatre cents marches qui descendent vers le village lui-même. Je l’ai fait à l’envers une fois — en montant depuis Nocelle — et je ne le recommande pas à moins que la douleur dans les jambes soit votre préférence. Depuis Agerola le sentier commence le long d’une crête, et dans les vingt premières minutes la côte apparaît déjà en dessous à travers les lacunes dans le maquis : une ligne gris-bleu de mer, les bâtiments pâles de Praiano contre la falaise, et Positano étalée comme une maquette réduite loin en dessous. La lumière du matin vient de l’est et racle les faces de falaise, mettant le calcaire en relief et transformant la mer en une nuance de bleu argenté qui appartient aux heures matinales et nulle part ailleurs.
Le sentier — le Sentiero degli Dei, le Chemin des Dieux — suit la crête à environ quatre cents à six cents mètres au-dessus du niveau de la mer sur la majeure partie de sa longueur. Il a été nommé, selon la légende locale, parce que les dieux l’utilisaient pour atteindre le rivage quand ils voulaient se baigner. C’est improbable et hors de propos. Ce qui compte c’est la vue, qui est ce que la côte elle-même vous refuse. Quand on est à Positano ou Amalfi, le drame de la côte est en partie caché — on est dedans. De là-haut on voit la forme complète de l’ensemble : la façon dont les falaises se plient et se cassent, les ravins qui s’entaillent dans la montagne, la séquence des villages depuis Positano vers l’horizon à l’ouest, et la mer qui s’étend vers le sud sans obstacle vers l’Afrique invisible.
Le sentier lui-même est en calcaire rocheux sous les pieds, parfois raide dans les traversées, avec quelques tronçons où la falaise tombe abruptement sur votre gauche et le vide est sérieux. Ce n’est pas un sentier technique — pas d’escalade, pas de cordes — mais c’est un vrai sentier qui nécessite des chaussures appropriées et une certaine attention à ses pas. En mai le flanc de montagne est couvert de cistes et de thym sauvage et d’un certain nombre d’asphodèles, et l’odeur des herbes écrasées sous les pieds se mêle à quelque chose de plus froid et plus salé venant de la mer, une combinaison que je n’ai jamais rencontrée ailleurs. Des abeilles travaillent les fleurs. Des faucons chevauchent les thermiques des faces de falaise en dessous. À un moment je me suis arrêté pour regarder un faucon — ou quelque chose en forme de faucon — piquer sous la ligne de crête et descendre vers la mer, et quand il a disparu ça faisait cinq minutes que j’étais immobile.
Le point médian du sentier amène une bifurcation pour un détour jusqu’au village de Nocelle lui-même — un groupe de maisons perchées sur la falaise, un bar ouvert en été, une vue depuis la terrasse qu’une succession de visiteurs ont photographiée obsessionnellement et mise en ligne sans diminuer ce qu’elle est vraiment. Je me suis assis là avec une bouteille d’eau et un homme qui s’est avéré être un instituteur retraité de Positano qui fait le sentier chaque semaine et m’a dit qu’il ne s’y est toujours pas habitué.
De Nocelle à Positano c’est la descente : quatre cent cinquante marches, raides, partiellement à l’ombre des citronniers, passant devant une série de jardins en terrasses et l’occasionnel chien endormi en travers du chemin. Quand on arrive sur la via Cristoforo Colombo de Positano nos genoux savent ce qu’ils ont fait, et la bière fraîche au premier bar qu’on trouve est la meilleure bière du voyage.
Quand y aller : Mai est le mois, sans hésitation. Les fleurs sauvages sont en fleurs, la chaleur est gérable, le sentier n’est pas bondé, et les fleurs de citronniers dans les tronçons inférieurs ajoutent une odeur à la randonnée qui mérite à elle seule le voyage. Octobre est l’autre bonne fenêtre — air plus clair, lumière dorée, pas de foules. De juin à septembre le sentier devient bondé, ce qui diminue l’expérience, et la chaleur à midi sur les tronçons exposés de la crête est épuisante. Partez tôt. Apportez plus d’eau que vous ne pensez en avoir besoin.