Scala

Casi no paramos en Scala. Lia y yo habíamos subido desde Amalfi con Ravello como destino, uno de esos días en los que te dices que solo vas a echar un vistazo al mapa y terminas en un sitio completamente distinto. Pero la carretera hizo una curva, apareció un cartel hacia Scala, y recordé haber leído que este pueblo modesto, y no su vecino tan glamoroso, era en realidad el asentamiento más antiguo de toda la costa. Con eso me bastó. Aparcamos en un terreno de grava que olía a polvo caliente y hojas de limonero, y entramos en un pueblo que parecía haberse olvidado de actuar para nadie.

Hay algo en la quietud de Scala que creo que viene de su antigüedad. La gente huyó hasta aquí escapando de las incursiones costeras de época romana, subiendo por estos pliegues de colina, y se nota esa lógica en cómo está construido el pueblo: recogido, alerta, mirando hacia Ravello al otro lado del barranco como si todavía vigilara. Durante siglos rivalizó con Amalfi como sede episcopal, algo difícil de imaginar viendo lo somnoliento que se siente hoy, hasta que entras en el Duomo di San Lorenzo y bajas a la cripta del siglo XII. Me quedé en esa sala fresca y de techo bajo más tiempo del que pretendía. Lia tuvo que venir a buscarme.

Un local con el que nos pusimos a charlar frente a un bar mencionó, casi de pasada, que se dice que Ignacio de Loyola escribió parte de los Ejercicios Espirituales por aquí, en el siglo XVI. No sé cuánto de eso está documentado y cuánto es el tipo de historia que un pueblo cuenta sobre sí mismo, pero de pie en aquel silencio, lo creí sin esfuerzo. Bajamos hasta Minuta, la pequeña aldea dentro de los límites de Scala, y pasamos junto a una de las iglesias más antiguas de la costa, con la piedra suavizada en los bordes por siglos de manos y clima.

Pero lo que más me gustó fue que Scala no parecía un lugar para mirar, sino un lugar desde donde partir. Desde el pueblo bajan senderos hacia la reserva del Valle delle Ferriere, todo helechos y cascadas en un barranco que se mantiene fresco incluso en agosto, y otros suben en dirección contraria, hacia la cresta que separa esta costa del Cilento. Solo hicimos un tramo corto de uno antes de que la luz empezara a dorarse y volviéramos por un plato de scialatielli en algún sitio con una vista que no habíamos ganado, pero que tampoco íbamos a rechazar.

Cuándo ir: Mejor en primavera u otoño, cuando los senderos que conectan Scala con Ravello y Amalfi están lo bastante frescos para disfrutarlos de verdad, en lugar de simplemente sobrevivirlos.