Grotte de Benagil

C’est Lia qui a vu la photo en premier, sur le téléphone de quelqu’un dans un café de Lagoa — un cercle parfait de ciel bleu découpé dans un dôme de roche, la lumière tombant à la verticale sur du sable pâle, comme une mise en scène trop parfaite pour être vraie. Je me souviens avoir pensé qu’il s’agissait forcément d’un montage. Ce n’en était pas un. Deux matins plus tard, nous étions assis, bas dans un kayak de location, au large de Praia de Benagil, pagayant vers une fente sombre dans les falaises calcaires, et je ne croyais toujours pas tout à fait à ce que nous étions sur le point de voir.

On n’y entre pas à pied. C’est la première chose qui m’a frappé — aucun sentier, aucune marche, rien taillé de main d’homme. La grotte ne s’ouvre que sur la mer, et nous avons baissé la tête dans le kayak pour franchir une étroite ouverture de roche vers une chambre qui donnait l’impression d’entrer dans un souffle retenu. Le plafond en dôme s’élève à une vingtaine de mètres, et juste au-dessus du sol de sable se trouve ce même oculus de la photo, une lucarne irrégulière que la mer et le vent ont mis on ne sait combien de siècles à percer dans la pierre.

Nous avons échoué le kayak sur la petite plage intérieure et sommes restés là un moment, la nuque renversée, à regarder la lumière changer à mesure que les nuages passaient au-dessus de l’ouverture. Lia a dit qu’on se serait crus dans une cathédrale que quelqu’un aurait oublié de finir. Je n’arrêtais pas de penser que toute la côte centrale de l’Algarve est criblée de formations semblables — Ponta da Piedade n’est pas loin — mais qu’aucune de celles que j’avais vues n’avait cet oculus jouant exactement ce tour avec le soleil.

Le temps de ressortir en pagayant, deux excursions en bateau s’étaient déjà approchées de l’entrée, moteurs au ralenti, attendant leur tour à la bouche de la grotte. J’étais content que nous soyons entrés avant elles — apparemment, la baignade à l’intérieur est carrément interdite quand la mer forcit, et l’accès par la terre est prohibé depuis des années parce que les falaises continuent de s’effriter sous le poids de tous ceux qui veulent y jeter un œil. C’est une chose étrange et humble à la fois, un site aussi célèbre et aussi fragile en même temps.

Quand y aller : Nous y sommes allés tôt le matin, à la fin du printemps, et je recommencerais exactement pareil — la mer était assez calme pour pagayer sans stress, et nous avons eu la lumière presque pour nous seuls avant l’arrivée des excursions en bateau ; septembre devrait offrir la même tranquillité, avec une eau plus chaude et sans l’affluence du pic estival.