Llogara Pass

J’ai conduit beaucoup de cols de montagne et pourtant Llogara m’a fait blanchir les jointures, non pas exactement à cause du danger — la route est bien goudronnée et bien signalée — mais à cause du pur spectacle vertical. On grimpe depuis la plaine de Vlorë à travers une forêt de pins noirs, la température baissant réellement de quelques degrés à mesure qu’on gagne de l’altitude, puis, passé les 1 000 mètres, les arbres s’éclaircissent et toute la côte ionienne apparaît d’un coup en contrebas, les villes de la Riviera réduites à de pâles taches contre une eau si lointaine qu’on croirait pouvoir y jeter une pierre jusqu’en Grèce.

Nous nous sommes arrêtés au parc national de Llogara, qui chevauche le sommet, et avons marché vingt minutes hors de la route dans une forêt de pins noirs qui sentait fortement la résine sous la chaleur de midi, plus fraîche sous le couvert que la côte que nous avions quittée une heure plus tôt. Il y a une poignée de gargotes routières dépenaillées au col même, des cabanes en bois avec des tables en plastique, servant de l’agneau grillé et du byrek à des chauffeurs routiers et des parapentistes en proportions à peu près égales — c’est apparemment l’un des sites de décollage sérieux de parapente en Albanie, et j’ai vu deux voiles colorées s’élever depuis la crête et dériver au-dessus de la mer pendant que je mangeais.

La descente vers Dhërmi ensuite est tout un événement en soi — la route perd près de 1 000 mètres en une série de lacets si serrés que j’ai perdu le compte quelque part dans la vingtaine, chaque virage ouvrant un angle légèrement différent sur la côte jusqu’à ce qu’on se retrouve enfin au niveau de la mer en se demandant comment on est arrivé aussi vite.

Quand y aller : Le printemps et le début de l’été apportent des fleurs sauvages et un air limpide sur le col ; partez tôt le matin si vous voulez la vue côtière sans la brume qui a tendance à s’installer l’après-midi.