Blue Eye Spring

J’avais vu les photos avant d’y aller, et j’avais supposé, comme tout le monde, qu’elles étaient passées par un curseur de saturation trop poussé. Ce n’était pas le cas. Je suis arrivé à l’Œil Bleu — Syri i Kaltër, en albanais — un mardi de fin mai, j’ai marché le dernier tronçon entre peupliers et platanes le long d’un bras d’eau claire, et le sentier s’est ouvert sur le bassin principal, et je me suis littéralement arrêté de marcher. L’eau repose dans une dépression en forme d’entonnoir d’une cinquantaine de mètres de diamètre, et en son centre un cercle plus sombre plonge dans un puits que personne n’a jamais complètement sondé — des plongeurs sont descendus au-delà de 50 mètres sans trouver le fond. Autour de cette pupille sombre, l’eau s’estompe vers l’extérieur à travers toutes les nuances de turquoise qu’un nuancier pourrait offrir, tout cela en mouvement, tout cela assez froid pour que mes chevilles me fassent mal dix secondes à peine après y avoir trempé les pieds.

Une plateforme basse en bois est construite au-dessus du bassin, où tout le monde se rassemble pour regarder droit vers le centre sombre, et je suis resté là, à côté d’une famille kosovare qui se relayait pour photographier ses enfants, tous également incapables de cesser de fixer l’eau. Ce qui est étrange, c’est le silence. Pas de moteurs, pas de musique de beach-bar, juste la source elle-même expulsant un volume d’eau considérable — assez pour alimenter la rivière Bistricë quelques kilomètres en aval — avec un bruit sourd et constant, comme le plus grand robinet de baignoire du monde qu’on aurait laissé couler. La baignade est techniquement autorisée dans les bassins latéraux plus calmes, même si l’eau oscille autour de 10-12°C toute l’année, assez froide pour que la plupart des gens se contentent d’une plongée théâtrale avant de se retirer sur la berge herbeuse pour sécher au soleil.

J’avais prévu une demi-heure, j’y suis resté deux. À l’entrée, un petit groupe de restaurants-grillades sert des truites tout juste sorties des bassins, et j’ai mangé la mienne à une table en plastique à portée d’oreille de l’eau, ce qui m’a semblé être la bonne façon de terminer une visite ici — ne pas se précipiter vers l’étape suivante, mais rester un peu plus longtemps que prévu avec quelque chose d’aussi étrange et beau.

Quand y aller : Visitez un matin de semaine entre avril et juin, avant que les bus d’excursion venus de Sarandë et Ksamil n’arrivent en nombre vers midi. La couleur est la plus intense en plein soleil, essayez donc d’être sur la plateforme avant 11h.