Şirince

L’histoire raconte que des Grecs ottomans affranchis se sont installés sur ce coteau au dix-neuvième siècle et l’ont délibérément baptisé Çirkince — Laid — en espérant que le nom lui-même dissuaderait les collecteurs d’impôts et les accapareurs de terres de s’y déranger. Le gouvernement turc a fini par l’adoucir en Şirince, qui signifie Agréable, quelque part au vingtième siècle — une description considérablement plus honnête d’un village bâti en maisons de pierre dorée grimpant un coteau en terrasses au-dessus de vignobles, à un court mais raide trajet en voiture des ruines d’Éphèse et de Selçuk en contrebas.

Je suis arrivé en dolmuş depuis Selçuk un matin de semaine et j’ai passé la majeure partie de la journée à simplement flâner dans les ruelles étroites, qui serpentent et rebroussent chemin sur elles-mêmes d’une façon qui m’a fait perdre le sens de l’orientation presque immédiatement, sans que cela m’ennuie. L’héritage architectural grec est partout — portes en arc, étages supérieurs en encorbellement, fenêtres à volets peints de bleus délavés — et deux vieilles églises orthodoxes grecques se dressent à chaque extrémité du village, l’une restaurée en petit musée, l’autre laissée dans une ruine partielle et pleine d’atmosphère, ses fresques visibles par plaques sur des murs ouverts au ciel.

Şirince est devenu, quelque peu à son propre détriment, un sérieux village viticole — les vins de fruits locaux à base de coing, de mûre et de grenade se vendent dans presque une vitrine sur deux, et une bonne partie de ce qui est servi aux touristes est plus sucrée et moins sérieuse qu’elle ne pourrait l’être. Mais j’ai trouvé un petit domaine familial en haut du village qui servait un rouge local sec fait à partir d’un cépage indigène, servi sur une terrasse dominant les terrasses de vigne elles-mêmes, et j’ai bu deux verres lentement pendant que la lumière dorait la vallée. Ce fut, sans exagération, l’une des meilleures heures de tout le voyage.

Le village se remplit bel et bien de monde — les cars de touristes venus des paquebots amarrés à Kuşadası arrivent vers midi et remplissent les ruelles centrales d’une énergie tout autre, bruyante de marchandages sur des nappes en dentelle et du savon à l’huile d’olive. Si vous le pouvez, arrivez tôt ou passez la nuit dans l’une des petites maisons d’hôtes en pierre ; le soir, une fois les cars partis, le village retrouve quelque chose de plus proche de ce qu’il devait ressentir il y a un siècle.

Quand y aller : Les matinées de semaine ou n’importe quel soir après le départ des cars d’excursion. Fin septembre à octobre coïncide avec les vendanges et offre aux terrasses de vignes leurs plus belles couleurs.