Alaçatı

Alaçatı m’a surpris de la façon dont les endroits le font quand on arrive avec peu d’attentes. Je la connaissais comme la ville du windsurf — célèbre pour le vent Imbat qui canalise de façon fiable depuis la mer Égée entre mai et octobre, attirant des pratiquants sérieux de toute l’Europe qui restent des semaines dans un état de contentement induit par le vent. Ce que je ne savais pas, c’était la pierre. La ville a été construite par des marchands grecs au XIXe siècle, et son architecture est un hybride ottoman-grec particulier : des rues en ruelles étroites, des maisons en pierre volcanique taillée avec des portails sculptés, des fenêtres en bois avec des grilles en fer, tout proportionné à l’échelle humaine. Les Grecs sont partis en 1923 lors de l’échange de populations, et des Turcs de Salonique se sont installés. La pierre est restée.

Les moulins à vent sur la crête au-dessus de la ville — sept d’entre eux, restaurés en état de fonctionnement — sont l’image que les magazines de voyage utilisent, et ils la méritent : des tours de pierre en ligne, leurs ailes de bois captant le vent de l’après-midi, la mer Égée visible dans l’écart entre elles. Je suis monté au crépuscule et me suis arrêté entre deux d’entre eux tandis que les ailes tournaient devant mon visage avec un grincement de bois sourd, la lumière virant à l’orange sur la pierre, la ville étendue en contrebas. C’est l’une de ces compositions purement accidentelles qu’un endroit présente parfois.

Mais ce qui m’a maintenu à Alaçatı trois jours alors que j’avais prévu d’en passer un, c’est le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner turc est toujours une proposition sérieuse — fromage blanc, olives, tomates, concombre, œufs, miel, pain — mais Alaçatı a élevé cela à quelque chose qui peut légitimement être appelé un événement. Les endroits pour le petit-déjeuner dans le quartier des rues en pierre commencent à se remplir à neuf heures et continuent jusqu’à midi, chaque table couverte de petites assiettes qui s’accumulent au fil d’une heure : fromages aux herbes, cinq variétés d’olives, rayon de miel frais avec la cire encore dedans, menemen (œufs brouillés doucement avec des tomates et des poivrons verts) encore bouillonnant de la poêle, simit aux graines de sésame qui craquent quand on les mord, un bol de crème kaymak si épaisse qu’elle retient la cuillère droite. Manger ça lentement, pendant deux heures, à une table dans une cour en pierre avec des bougainvillées au-dessus, est l’expérience que je recommande inconditionnellement.

La plage de windsurf est à quatre kilomètres du centre du village par une route à travers les marais salants, et le sport ici est sérieux — des compétitions de freestyle et de slalom sont organisées annuellement, et les vents de l’après-midi sont suffisamment fiables pour que les pratiquants intermédiaires puissent sortir quatre heures sans accalmie. Je ne suis pas véliplanchiste, mais il y a un vrai plaisir à regarder des gens très doués pour quelque chose de physique dans un beau cadre. J’ai loué une planche de paddle à la place et je n’ai pas réussi à me déshonorer.

La rue commerçante principale du village a été colonisée par des boutiques et des magasins de design qui sont sans vergogne urbains dans leur sensibilité — des céramiques soigneusement sélectionnées, du lin, des sandales faites à la main, le genre d’objets qui suggèrent qu’un architecte d’Izmir a une maison de vacances dans le coin. C’est bien. Mais le charme d’Alaçatı est dans les ruelles latérales, où les pierres sont inégales et les chats sont nombreux et le son du vent dans les ailes des moulins est audible si l’on est suffisamment silencieux pour l’écouter.

Quand y aller : De mai à juin et de septembre à octobre. Le vent est fiable à partir de fin mai, les ruelles en pierre sont à leur mieux avant que la chaleur de juillet les rende oppressives. Évitez août si vous pouvez : c’est la haute saison et les files d’attente pour le petit-déjeuner sont longues. Avril est un beau mois de basse saison — plus calme, avec les plantes en fleur à leur apogée.