Kuşadası

Kuşadası travaille dur pour entretenir sa réputation de ville de croisière, et les jours où deux ou trois paquebots sont amarrés en même temps, le vieux quartier se remplit d’une énergie de foule particulière — des groupes de touristes se déplaçant en formation sous des parapluies levés, des bijouteries aux vendeurs d’une amabilité agressive, tout le monde achetant apparemment le même tapis. J’avoue que mon premier après-midi là-bas m’avait laissé peu convaincu. Puis j’ai marché le long de la chaussée de pierre jusqu’à Güvercinada — l’île aux Pigeons — un minuscule îlot fortifié de quelques centaines de mètres de pourtour à peine, avec une trapue forteresse byzantino-génoise-ottomane au sommet, rafistolée et réutilisée par chaque puissance ayant dominé cette côte, et je l’ai trouvée presque entièrement vide. Je me suis assis sur le rempart de la forteresse pendant une heure à observer le trafic portuaire, et j’ai reconsidéré la ville.

La vraie raison de consacrer à Kuşadası plus qu’une journée de transit se trouve juste au sud : le parc national de la péninsule de Dilek, une crête côtière accidentée et boisée de pins qui se termine au point où l’Égée rencontre le bord occidental de la Turquie continentale, assez proche de Samos pour voir clairement l’île grecque depuis les plages occidentales du parc. J’y suis descendu en voiture pour la journée et j’ai marché sur un court sentier au-dessus d’une plage appelée İçmeler, ne dérangeant rien de plus alarmant qu’une famille de sangliers fouillant les sous-bois à une vingtaine de mètres du chemin, qui m’ont observé avec ce que je ne peux décrire que comme une indifférence profonde avant de retourner à leur fouille.

Les plages à l’intérieur du parc national comptent véritablement parmi les meilleures de ce tronçon de côte — propres, de sable fin et de gravier, adossées à une forêt de pins plutôt qu’à des complexes hôteliers, avec une eau turquoise propre et fraîche qui a rendu la baignade digne de chaque piqûre de moustique récoltée sur le chemin de la descente. J’avais préparé un simple déjeuner venu d’une boulangerie de Kuşadası — simit au sésame, fromage blanc, tomates encore chaudes de soleil — que j’ai mangé sur un rocher plat au bord de l’eau, ce qui m’a semblé un bien meilleur usage de la côte que tout ce qu’offrait le terminal de croisière.

De retour en ville le soir, une fois les paquebots du jour repartis, le front de mer retrouvait quelque chose de plus calme et de rythme plus local — des familles sorties se promener le soir, des stands de glaces faisant des affaires régulières, des pêcheurs réparant leurs filets le long du quai. C’est une ville aux deux humeurs très différentes selon l’heure et la marée des navires, et elle récompense ceux qui restent après le départ des groupes de touristes.

Quand y aller : La fin du printemps ou le début de l’automne pour randonner dans la péninsule de Dilek par des températures agréables. Si la foule des croisières vous gêne, consultez le calendrier du port et prévoyez votre balade dans la vieille ville un jour sans navire.