Kuşadası

Kuşadası se esfuerza por mantener su reputación de pueblo de cruceros, y en los días en que hay dos o tres barcos atracados a la vez, el casco antiguo se llena de un tipo particular de energía de multitud — grupos turísticos moviéndose en formación tras paraguas levantados, joyerías con vendedores agresivamente amables, todo el mundo comprando de alguna manera exactamente la misma alfombra. Admito que mi primera tarde allí me dejó poco convencido. Entonces caminé por la calzada de piedra hasta Güvercinada — la Isla de la Paloma — un diminuto islote fortificado de apenas unos cientos de metros de perímetro, con una recia fortaleza bizantino-genovesa-otomana en lo alto que ha sido remendada y reutilizada por cada poder que ha dominado esta costa, y la encontré casi completamente vacía. Me senté en la muralla de la fortaleza durante una hora observando el tráfico del puerto y reconsideré el pueblo.

La verdadera razón para dedicarle a Kuşadası más de un día de tránsito está justo al sur: el Parque Nacional de la Península de Dilek, una escarpada cresta costera cubierta de pinos que termina en el punto donde el Egeo se encuentra con el borde occidental de la Turquía continental, lo bastante cerca de Samos como para ver la isla griega con claridad desde las playas occidentales del parque. Conduje hasta allí para pasar el día y caminé por un corto sendero sobre una playa llamada İçmeler, sin perturbar nada más alarmante que a una familia de jabalíes hozando en la maleza a unos veinte metros del camino, que me observaron con lo que solo puedo describir como profunda indiferencia antes de volver a escarbar.

Las playas dentro del parque nacional son genuinamente de las mejores de este tramo de costa — limpias, de arena fina y grava, respaldadas por bosque de pinos en lugar de complejos hoteleros, con un agua turquesa limpia y fría que hizo que la nadada mereciera cada picadura de mosquito que recogí en el camino de bajada. Empaqué un almuerzo sencillo de una panadería de Kuşadası — simit de sésamo, queso blanco, tomates todavía calientes por el sol — y lo comí sobre una roca plana al borde del agua, lo que me pareció un uso mucho mejor de la costa que cualquier cosa ofrecida en la terminal de cruceros.

De vuelta en el pueblo por la noche, una vez que los cruceros del día habían levado anclas y se habían ido, el paseo marítimo se asentaba en algo más tranquilo y con un ritmo más local — familias saliendo a pasear por la tarde, puestos de helados con negocio constante, pescadores remendando redes a lo largo del muelle. Es un pueblo de dos estados de ánimo muy distintos según la hora y la marea de barcos, y recompensa quedarse más allá del momento en que se van los grupos turísticos.

Cuándo ir: Finales de primavera o principios de otoño para caminar por la Península de Dilek con temperaturas agradables. Si las multitudes de cruceros te molestan, consulta el calendario del puerto y planea tu paseo por el casco antiguo para un día sin barcos.