Datça

Datça se trouve à la base d’une longue péninsule étroite qui s’avance vers l’ouest dans l’Égée comme par inadvertance, si mince par endroits qu’en conduisant sur son unique route d’échine, on peut réellement apercevoir la mer ouverte à l’horizon nord comme à l’horizon sud en quelques minutes à peine. Avant d’arriver, on m’avait dit que c’était l’alternative « tranquille » à Bodrum, mais la comparaison la sous-estime — Datça n’est pas un Bodrum plus calme, c’est un registre entièrement différent, un lieu qui a résisté au développement surtout grâce à un pur inconvénient géographique, se trouvant au bout d’une route qui exige un effort réel pour être parcourue.

La ville elle-même se divise en vieille et nouvelle sections autour d’un petit port, avec un marché le mercredi qui attire les agriculteurs des villages de l’intérieur de la péninsule vendant amandes, miel de thym et les fameuses mandalina de la région — des mandarines cultivées dans des vergers qui parfument des collines entières en hiver. J’y suis arrivé en pleine saison de floraison des amandiers, au début du printemps, et les collines au-dessus de la ville étaient véritablement blanches de fleurs, un effet que je n’avais pas anticipé d’après les photographies et que j’ai trouvé étonnamment émouvant en personne, comme si le paysage avait décidé de célébrer quelque chose.

Les criques le long de la route côtière de la péninsule sont là où Datça gagne sa réputation auprès de ceux qui la connaissent déjà — de petites baies accessibles seulement par piste de terre ou par bateau, une eau si limpide que les bateaux ancrés semblent flotter dans l’air, et presque aucun développement en dehors d’une cabane occasionnelle vendant du poisson grillé et de la bière fraîche. J’ai passé un après-midi dans une crique appelée Kargı, nageant au-delà des goélettes turques ancrées jusqu’à l’endroit où l’eau passait du turquoise à un bleu plus profond et plus frais, puis j’ai déjeuné dans un restaurant de plage qui comptait exactement quatre tables et un menu entièrement déterminé par ce que le frère du propriétaire avait pêché ce matin-là.

À la pointe occidentale de la péninsule se trouve Cnide, la cité antique, mais même avant d’atteindre les ruines, le trajet lui-même vaut le déplacement — des lacets le long de falaises avec l’Égée d’un côté et des aperçus de la Méditerranée de l’autre, des oliveraies accrochées à des terrasses impossiblement escarpées, et presque aucune circulation en dehors d’un camion occasionnel de produits locaux allant en sens inverse.

Quand y aller : Mars et avril pour la floraison des amandiers et une météo plus fraîche pour la randonnée ; de juin à septembre pour se baigner dans les criques. La route de la péninsule peut être venteuse — littéralement — vérifiez donc les conditions si vous êtes sujet au mal de mer sur la traversée en ferry depuis Bodrum.