Fethiye

Le tombeau d’Amyntas est la première chose que l’on remarque en arrivant à Fethiye, qu’on le veuille ou non — un tombeau rupestre lycien taillé directement dans la paroi de la falaise au-dessus de la ville, sa façade sculptée pour ressembler à un fronton de temple ionique, colonnes et fronton compris, ciselée dans la roche solide au quatrième siècle av. J.-C. et se dressant encore en sentinelle au-dessus du trafic portuaire et des étals de poisson en contrebas. J’y suis monté en fin d’après-midi, les marches de pierre polies par deux millénaires de visiteurs, et je me suis tenu à l’intérieur de la chambre funéraire à regarder la ville moderne, porte-conteneurs et goélettes partageant la même eau où mouillaient jadis les navires marchands lyciens.

Fethiye elle-même repose sur l’antique cité de Telmessos, aujourd’hui largement enfouie sous la ville moderne après un séisme catastrophique en 1957 qui rasa une grande partie du centre historique et imposa une reconstruction substantielle — c’est pourquoi la ville se lit aujourd’hui comme fonctionnelle et moderne en son centre, l’antiquité resurgissant de façon inattendue en périphérie : d’autres tombeaux rupestres dispersés le long des falaises, un petit théâtre antique près du port, des sarcophages dressés de façon incongrue entre immeubles d’habitation et parkings, un peu comme Kaş possède son propre sarcophage de coin de rue, sauf qu’ici il y en a considérablement plus et qu’ils ont été absorbés encore plus complètement dans la vie quotidienne.

Le marché du mardi est, de l’aveu général des habitants, l’un des meilleurs de la région — une affaire immense et tentaculaire qui s’empare de plusieurs rues avec des étals de produits frais, des marchands d’épices vendant sumac et piment d’Alep au kilo, des femmes vendant du gözleme fait maison cuit à la demande sur une plaque bombée, et une section textile séparée où j’ai vu une femme faire baisser un vendeur de tapis d’une marge vraiment impressionnante en usant seulement de patience et d’un désintérêt répété. J’ai acheté plus d’abricots secs et de pistaches que n’importe quelle personne raisonnable n’en a besoin pour un voyage de deux semaines, et je ne l’ai regretté en rien.

Le port lui-même est le point de départ des croisières en goélette vers les Douze Îles, un archipel dispersé d’îlots couverts de pins et de criques tranquilles juste au large, et j’ai passé une journée entière sur un bateau en bois à dériver entre elles, nageant depuis le pont dans une eau si limpide que je pouvais compter les poissons un par un depuis le bastingage — une façon qui m’a semblé appropriée de clore la visite d’une ville qui fait tourner ses vies antique et moderne en parallèle étroit et serein.

Quand y aller : Mai, juin, septembre et octobre offrent une météo chaude pour la baignade sans l’affluence du plein été sur les bateaux vers les îles. Le marché du mardi fonctionne toute l’année et mérite qu’on organise sa visite autour de lui, quelle que soit la saison.