Datça

Datça se asienta en la base de una larga y estrecha península que se adentra hacia el oeste en el Egeo como si fuera un descuido, tan delgada en algunos puntos que conduciendo por su única carretera vertebral se puede vislumbrar mar abierto tanto en el horizonte norte como en el sur dentro de los mismos pocos minutos. Antes de llegar me habían dicho que era la alternativa “tranquila” a Bodrum, y la comparación se queda corta — Datça no es un Bodrum más tranquilo, es un registro completamente distinto, un lugar que ha resistido el desarrollo sobre todo por pura incomodidad geográfica, al estar en el extremo final de una carretera que exige un esfuerzo genuino para conducir.

El propio pueblo se divide en secciones antigua y nueva alrededor de un pequeño puerto, con un mercado los miércoles que atrae a agricultores de los pueblos del interior de la península que venden almendras, miel de tomillo y las famosas mandalina de la región — mandarinas cultivadas en huertos que perfuman colinas enteras en invierno. Llegué en temporada de flor de almendro, a principios de primavera, y las colinas sobre el pueblo estaban genuinamente blancas de flores, un efecto que no había esperado de las fotografías y que encontré inesperadamente conmovedor en persona, como si el paisaje hubiera decidido celebrar algo.

Las calas a lo largo de la carretera costera de la península son donde Datça se gana su reputación entre quienes ya la conocen — pequeñas bahías accesibles solo por pista de tierra o barco, agua tan clara que los barcos anclados parecen flotar en el aire, y casi ningún desarrollo más allá de alguna cabaña ocasional que vende pescado a la parrilla y cerveza fría. Pasé una tarde en una cala llamada Kargı, nadando más allá de los gulets amarrados hasta donde el agua pasaba de turquesa a un azul más profundo y fresco, y comí después en un restaurante de playa que tenía exactamente cuatro mesas y un menú determinado enteramente por lo que el hermano del dueño hubiera pescado esa mañana.

En la punta occidental de la península se encuentra Cnido, la ciudad antigua, pero incluso antes de llegar a las ruinas el propio trayecto ya merece la pena — curvas en zigzag por acantilados con el Egeo a un lado y vislumbres del Mediterráneo al otro, olivares aferrados a terrazas imposiblemente empinadas, y casi ningún tráfico más allá de algún camión ocasional de productos locales que va en dirección contraria.

Cuándo ir: Marzo y abril para la floración de los almendros y un clima más fresco para caminar; de junio a septiembre para nadar en las calas. La carretera de la península puede ser ventosa — literalmente — así que comprueba las condiciones si eres propenso al mareo en la travesía en ferry desde Bodrum.