Dehradun

La mayoría de la gente trata Dehradun como un lugar de paso camino a Mussoorie, y yo hice lo mismo en mi primera visita, lo cual ahora creo que fue un error. Volvimos un año después y le dedicamos sus propios dos días, y la ciudad se los ganó. Se encuentra en el valle de Doon entre el Himalaya exterior y la cordillera baja de los Shivalik, lo que le da un clima curiosamente intermedio: más cálido y verde que las estaciones de montaña de arriba, más fresco y tranquilo que las llanuras de abajo. Amplias avenidas arboladas, un buen número de edificios institucionales de la época colonial en piedra color mostaza, y un tráfico que, aunque real, se sintió casi apacible después de Delhi.

El edificio del Instituto de Investigación Forestal es lo único que le diría a cualquiera que no se salte. Es una estructura enorme indo-sarracénica de 1906, de piedra arenisca y ladrillo rojo, con cúpulas y patios que la hacen parecer más un palacio que un campus de investigación, y por dentro todavía quedan viejas salas de museo de madera crujiente con muestras de madera conservada y madera fosilizada que nadie parece haber actualizado desde la independencia. Pasamos casi dos horas ahí dentro, lo cual nos sorprendió a ambos dado el tema.

La otra identidad de Dehradun, la que no esperaba, es agrícola. El valle de Doon cultiva un arroz basmati apreciado en toda India por su aroma, y también está salpicado de cafetales de té que quedaron de la época británica, más pequeños y menos famosos que los de Darjeeling pero aún en funcionamiento. Visitamos uno más allá de Rajpur, caminamos entre las filas mientras el gerente nos explicaba cómo la humedad y altitud particulares del valle favorecen tanto al té como al arroz de una forma que las regiones circundantes no pueden replicar del todo. Nos despidió con una pequeña bolsa de papel de té suelto que bebimos durante semanas después de volver a casa.

También hicimos el corto trayecto hasta Robber’s Cave, un estrecho desfiladero de piedra caliza con un arroyo poco profundo que se vadea en lugar de bordearse a pie, agua fría hasta las rodillas y las paredes del cañón cerrándose por encima. Es turístico, lleno de familias con los pantalones arremangados, pero genuinamente divertido, y un buen antídoto si has pasado la mañana en salas de museo. Dehradun en su conjunto se sintió como una ciudad cómoda siendo útil en lugar de espectacular: una capital, una puerta de entrada, un lugar que cultiva buen arroz y buen té y no necesita alardear de ninguno de los dos.

Cuándo ir: De octubre a febrero ofrece el aire más despejado y las temperaturas más agradables; de marzo a junio hace calor en el valle, y el monzón (julio-septiembre) trae lluvias intensas y húmedas.