Haridwar
"Algunos rituales son tan antiguos que participar en ellos es como entrar en un río — la corriente ya estaba en movimiento antes de que llegaras."
Haridwar es una de las siete ciudades sagradas del hinduismo y lleva siendo lugar de peregrinación el tiempo suficiente para que el concepto de historia empiece a quedarse corto. El Ganges aquí es ancho, rápido y frío — acaba de terminar su descenso desde los glaciares del Himalaya y todavía no ha reducido la velocidad en las llanuras. Los peregrinos vienen a bañarse en el ghat de Har Ki Pauri porque este se considera el punto donde el río cruza de las montañas al mundo mortal, y el tráfico humano resultante es extraordinario. Llegué un martes corriente de marzo y los ghats estaban a rebosar.
No soy hinduista, y quiero ser cuidadoso en cómo describo lo que presencié. Lo que puedo decir es que la devoción era completamente genuina, estratificada, sin prisas, e indiferente por completo al considerable número de turistas que la observaba. La gente venía a bañarse, a sumergir urnas con cenizas, a hacer flotar ofrendas de flores, a permanecer a la altura de la cintura en agua que probablemente rozaba los diez grados. Un sacerdote sentado en una plataforma sobre el ghat realizaba rituales para familias que habían viajado largas distancias con ese propósito específico.
El Ganga Aarti en Har Ki Pauri
La ceremonia vespertina tiene lugar cada día al atardecer, en el ghat de campanas, cadenas y fuego junto al río. Los sacerdotes elevan lámparas — grandes construcciones de latón que sostienen docenas de llamas de aceite — y las hacen girar en círculos mientras una multitud de centenares observa desde las escalinatas. El canto sincronizado, las campanas de varios templos, el humo mezclándose con la neblina del río: todo esto va construyendo algo en lo que resulta genuinamente difícil permanecer indiferente. Llegué treinta minutos antes para conseguir una posición cerca del agua y me quedé hasta que la multitud empezó a dispersarse y la superficie del río solo sostenía el reflejo de las lámparas que seguían ardiendo.
La Arquitectura de los Ghats
Har Ki Pauri es una cadena de ghats conectados por puentes, cadenas y escaleras, y merece recorrerse despacio por la mañana antes de que llegue el grueso del gentío. Cadenas de metal están ancladas en el río para que los bañistas se agarren contra la corriente. Los escalones descienden en ángulos distintos, desgastados y lisos por generaciones de pies. Los templos que bordean las zonas superiores del ghat son activos, ruidosos y recubiertos de color — el naranja del caléndula, el amarillo de la cúrcuma, el rojo particular del polvo de kumkum sobre la piedra.
Los Mercados Detrás de los Ghats
No esperaba pasar mucho tiempo en los mercados de Haridwar, y acabé pasando dos horas. Los callejones detrás de los ghats venden de todo, desde artículos devocionales (lámparas de latón, malas, semillas de rudraksha, paquetes de ceniza vibhuti) hasta los contenedores de aluminio que usan los peregrinos para llevarse agua del Ganges a casa. También hay una sorprendente variedad de comida callejera: kachori rellena de lentejas especiadas, jalebi empapada en almíbar, aloo puri en mesas donde el sistema es sentarse y la comida llega sin pedir. Me comí el kachori dos veces.
Lo Que Haridwar No Es
No es un lugar para desconectar. La energía es densa, a veces abrumadora, y el aparato comercial del peregrinaje — touts, guías, vendedores — está en pleno funcionamiento. No hay rincones tranquilos en los ghats principales. Pero es completamente, auténticamente ella misma, y unas pocas horas aquí reencuadran todo lo demás que ves en Uttarakhand.
Cuándo ir: De octubre a marzo para temperaturas agradables y multitudes manejables. El Kumbh Mela (cada doce años, el próximo en 2034) y el Ardh Kumbh (cada seis años) atraen decenas de millones de personas — extraordinario pero logísticamente desafiante. Evita mayo-junio cuando el calor en las llanuras es extremo y Haridwar se convierte en un punto de tránsito para peregrinos con destino a las montañas.