Pithoragarh

Llegamos a Pithoragarh tras un largo y sinuoso trayecto en coche desde Almora que ocupó casi todo el día, y lo primero que le dije a Lia cuando el valle se abrió ante nosotros fue algo como “ah, ahora entiendo el apodo”. No es realmente Cachemira, obviamente, nada tiene exactamente esa luz particular, pero la comparación tiene sentido en cuanto lo ves: un amplio cuenco de campos en terrazas, sobre todo de arroz y trigo según la temporada, rodeado de crestas cubiertas de pinos, con el propio pueblo extendido en niveles por una de las laderas. Es el tipo de vista que fotografía mal porque ningún encuadre único contiene toda su escala.

Lo que más me llamó la atención fue lo poco que el pueblo actúa para los visitantes. Pithoragarh no está en el circuito estándar de Uttarakhand: la mayoría de la gente que pasa por ahí se dirige más lejos, hacia las rutas de trekking cerca de las fronteras de Nepal y Tíbet o el sendero de peregrinación a Adi Kailash y Om Parvat, así que la calle del mercado se sentía refrescantemente auténtica. Comerciantes de lana, ferreterías, una sala de cine que parecía intacta desde quizás los ochenta. Caminamos hasta el viejo Fuerte de Pithoragarh, en realidad solo muros de piedra desgastados de la era de la dinastía Chand con una puerta nepalí construida después, y tuvimos toda la ruina para nosotros solos, salvo una familia haciendo un picnic en el césped dentro.

A Lia le gustó más Chandak, una pequeña cresta sobre el pueblo adonde los locales van a ver el atardecer y, en un día realmente despejado, se puede tener una vista lejana del Nanda Devi y otros picos altos. No tuvimos tanta suerte con el clima —un banco de nubes se plantó obstinadamente sobre las cordilleras lejanas— pero la caminata hasta arriba a través de bosque de rododendros y robles valió la pena por sí sola, y una mujer que vendía maíz asado en la cima nos dio indicaciones de un atajo de bajada que nos ahorró veinte minutos y una rodilla dolorida a cada uno.

Por estar tan cerca de dos fronteras internacionales, el pueblo también tiene un leve toque militar: camiones del ejército circulando, puestos de control en algunas carreteras más alejadas para los que no teníamos permiso de paso. Eso le daba al lugar un filo de lejanía que Ranikhet, a pesar de ser también un pueblo cantón, no tenía. Pithoragarh se siente como el borde de algún sitio, en el mejor sentido: no un destino que la gente mencione con naturalidad, sino uno que recompensa el esfuerzo del desvío.

Cuándo ir: Visita de marzo a junio o de septiembre a noviembre para las vistas más despejadas del valle y los picos lejanos; los meses de monzón (julio-agosto) traen lluvias intensas y ocasionales deslizamientos en las carreteras de acceso.