Parque Nacional Jim Corbett

Quiero ser honesto sobre los avistamientos de tigres en Corbett: la mayoría de los safaris no producen uno. El parque tiene unos doscientos cincuenta tigres repartidos por varios centenares de kilómetros cuadrados de terreno que incluye denso bosque de sal, praderas fluviales llamadas chaurs y crestas montañosas con profusión de teca y bambú. Las probabilidades en cualquier safari matutino son mejores que en la mayoría de los parques indios, pero siguen siendo las probabilidades de la vida salvaje en estado salvaje, es decir, impredecibles y sin garantías. Lo sabía de antemano y no importó — el parque se justifica a sí mismo sin el depredador apex.

El río Ramganga define el carácter de Corbett. Se mueve lentamente por la zona de Dhikala, el área más famosa del parque, y las praderas a sus orillas albergan manadas de elefantes, cocodrilos mugger acomodados en bancos de arena como piezas de mobiliario, nutrias haciendo piruetas en las aguas poco profundas y más especies de aves de las que tuve tiempo de identificar. Mi guía, que llevaba veinte años en el parque, podía localizar un águila culebrera crestada por su canto en menos de tres segundos.

La Zona de Dhikala

El acceso a Dhikala requiere alojarse en la casa forestal dentro del perímetro del parque o unirse a un safari de día completo, lo que significa entrar antes de las seis y quedarse hasta la tarde. Me alojé dentro. La casa forestal es básica — camas, mosquiteras, una cantina que sirve dal y arroz — pero la ubicación lo compensa todo. Por la noche los elefantes se acercan lo suficiente como para oírlos respirar. Al amanecer los chaurs se llenan de niebla y siluetas de ciervos.

En la tercera mañana encontramos huellas. Frescas, cruzando la pista del jeep y adentrándose en la hierba. Mi guía las leyó como quien lee un mensaje de texto — rápido, seguro, con una comprensión que yo no tenía. Esperamos en el borde de la hierba durante cuarenta minutos con el motor apagado. Nada emergió. La tensión era real de todas formas.

Un Tigre, Por Fin

La última mañana, en la zona de Dhela, que está abierta a visitantes de día sin necesidad de alojarse dentro, una hembra con dos crías casi adultas cruzó la pista a treinta metros de nosotros a un ritmo que sugería que tenía un sitio más importante al que ir. Era enorme. Las crías eran enormes. Se adentraron en un grupo de árboles de sal y el bosque simplemente las absorbió. Todo duró quizás cuarenta segundos y pasé la hora siguiente sin poder dejar de sonreír.

Más Allá del Gran Felino

La lista de aves de Corbett supera las seiscientas especies, dato que había archivado como información de fondo hasta que empecé a prestar atención de verdad. El martín pescador pintado sobrevolando el Ramganga, el águila azor variable llamando desde un árbol muerto sobre la pradera, un pájaro carpintero flamígero subiendo por el tronco de un árbol de sal — estas cosas se van acumulando. Para el segundo día, le pedía a mi guía que detuviera el jeep por las aves con la misma frecuencia que por los mamíferos.

Dónde Alojarse Cerca del Parque

Ramnagar es la ciudad de acceso, sin nada que destacar salvo su utilidad logística. Los complejos turísticos que bordean las carreteras hacia el parque van desde pensiones económicas hasta lodges en el bosque con precios que dan qué pensar. El alojamiento dentro del parque — la casa forestal de Dhikala — se reserva con meses de antelación y requiere reserva en línea a través de la autoridad del parque. Reserva pronto o acepta la alternativa.

Cuándo ir: De noviembre a junio, cuando el parque está abierto. De marzo a mayo ofrece la mejor visibilidad de vida salvaje cuando la vegetación se aclara y los animales se concentran en las fuentes de agua. El monzón cierra el parque de julio a octubre. Febrero y marzo dan con el punto ideal entre noches frías y calor diurno manejable.