Kedarnath

Fui a Kedarnath esperando observar una peregrinación y acabé haciendo algo mucho más parecido a completarla. Los dieciséis kilómetros desde Gaurikund hasta el templo no son técnicamente difíciles — el camino está pavimentado en gran parte de su recorrido, y mulas y palkis (palanquines) llevan a quienes no pueden caminar — pero a esta altitud, en un sendero compartido con miles de devotos que se mueven al ritmo particular de personas que han ahorrado para este viaje, se convierte en algo más que una excursión. Llegué al templo de madrugada después de caminar en la oscuridad con un frontal, siguiendo el ritmo de otros frontales delante y detrás en los zigzags, y la sensación cuando los muros de piedra del recinto del templo aparecieron por primera vez entre la niebla no fue una sensación que hubiera previsto.

Kedarnath es uno de los doce Jyotirlingas — los templos de Shiva más sagrados de India — y uno de los sitios de peregrinación de Char Dham que atraen a millones de hinduistas a Uttarakhand cada temporada. El templo en su forma actual data del siglo VIII d. C., aunque se considera que el emplazamiento es mucho más antiguo. En 2013, inundaciones y desprendimientos catastróficos devastaron la zona circundante, causando miles de muertos. El templo sobrevivió. El hecho se menciona constantemente, en los dharamshalas reconstruidos y las pinturas de sus paredes, en las conversaciones de los peregrinos que tratan la supervivencia como prueba de algo más allá de la ingeniería.

El Ascenso

Gaurikund es donde comienza el trekking, a unos 1.900 metros, y el sendero sube abruptamente a través del bosque antes de abrirse a terreno más rocoso con vistas al desfiladero del río Mandakini. La altitud seria comienza a unos 3.000 metros, aproximadamente diez kilómetros después, donde algunas personas empiezan a notar la delgadez del aire y reducen el paso en consecuencia. Yo lo reduje. El truco es aceptarlo — competir con el ritmo de la propia aclimatación es una batalla perdida de antemano.

El camino nunca está vacío. Peregrinos de todas las edades: hombres mayores avanzando con bastones de montaña, familias con niños pequeños, grupos de mujeres en saris cantando mientras caminaban. Varias personas me adelantaron a los setenta años que me habrían adelantado a los treinta. La energía colectiva de una peregrinación numerosa es un fenómeno real — te lleva en las secciones difíciles tanto si tienes intención de participar en ella como si no.

El Templo

El darshan (la contemplación ritual de la deidad) implica unirse a una cola que varía de una a seis horas según el día y la temporada. Llegué pronto un día laborable de temporada baja y esperé quizás noventa minutos antes de pasar por el interior del estrecho santuario, iluminado por lámparas de aceite y con olor a alcanfor, ghee y algo más antiguo que ambos. El shivalingam del santuario interior es una formación rocosa natural. Los sacerdotes lo cubren de ghee y flores. La cola sigue avanzando. No se permiten fotografías en el interior. Resulta que eso se siente bien.

El Glaciar de Arriba

Por encima del templo, el glaciar de Kedarnath llena el circo superior. A primera hora de la mañana, antes de que empiece el tráfico peatonal del día, puedes caminar una hora por encima del núcleo de asentamiento del templo hasta la morrena terminal para ver desde allí el templo abajo con el glaciar encima y el valle retrocediendo debajo. A esta altitud, en el frío, con nada más que roca, hielo y un templo milenario, la escala del lugar se vuelve brevemente comprensible.

Pasar la Noche

Quedarse a dormir en Kedarnath — en vez de bajar el mismo día — cambia la experiencia por completo. A las cuatro de la tarde, los visitantes de día se han ido. El asentamiento se aquieta. El frío se vuelve serio. En la oscuridad matutina, antes de que se abra el templo, el único sonido es el viento, las campanas y el trabajo del glaciar.

Cuándo ir: Mayo-junio y septiembre-octubre (cuando el templo está abierto). El santuario cierra para el invierno alrededor de noviembre y reabre en Akshaya Tritiya en abril o mayo — las fechas exactas siguen el calendario hindú. El monzón (julio-agosto) trae riesgo de desprendimientos en las carreteras de acceso y lluvias intensas; el trekking es posible pero requiere precaución. Ve pronto en la temporada para encontrar menos aglomeración.