Scopello

Scopello apenas es un pueblo — una pequeña plaza rodeada de unos cuantos edificios de piedra, un par de bares, y calles que terminan en senderos de montaña o en el mar. Llegamos desde Castellammare del Golfo por la carretera costera, y durante todo el trayecto Lia seguía diciendo “espera a que lo veas” porque había estado antes, años atrás, y admito que era escéptico de que unas rocas en el agua pudieran generar tanta expectativa. Luego doblamos la última curva bajando hacia la vieja tonnara, la almadraba, y lo entendí.

Los faraglioni son dos peñascos de piedra caliza que se alzan justo frente a una cala rocosa, con los edificios abandonados de la almadraba — ocre y color óxido desgastados, redes colgando todavía en algunos sitios — enmarcándolos desde la orilla. La pesca de atún aquí se remonta siglos atrás, parte de la tradición de la mattanza, en la que los pescadores conducían los bancos de atún rojo hacia un laberinto de redes para la matanza final, una práctica brutal y muy ritualizada que continuó en Scopello hasta bien entrado el siglo veinte antes de irse apagando. Parado ahora en la almadraba, silenciosa y a medio camino entre museo y telón de fondo de fotos para recién casados, resulta extraño imaginar el ruido y la sangre que solían ocurrir en esa misma agua.

Pagamos la pequeña entrada para bajar a la cala casi privada de la almadraba y nadamos justo cerca de los peñascos, el agua tan clara que podía ver mi propia sombra ondulando en el fondo marino diez metros abajo. Hay una plataforma desde la que algunos saltan, y vi a tres adolescentes italianos hacerlo una y otra vez sin ninguna duda mientras yo me quedaba ahí armándome de valor durante unos buenos cinco minutos antes de finalmente lanzarme. Valió la pena. El agua cerca de las rocas es notablemente más fría, alguna corriente moviéndose alrededor de la base de los peñascos, y me despertó por completo de una manera que el espresso de esa mañana no había logrado.

Después caminamos un tramo de la reserva natural de Zingaro justo al norte del pueblo, una costa protegida sin acceso vehicular alguno, lo cual explica en parte por qué Scopello todavía se siente sin desarrollar comparado con un lugar como Taormina. Pequeñas calas seguían apareciendo cada veinte minutos de caminata, cada una casi vacía, y elegimos una sin nada de sombra y sin arrepentimientos, comimos el pan y el queso que habíamos llevado, y vimos a los barcos de pesca trabajar el horizonte. Es el tipo de lugar donde el atractivo está enteramente en lo que no hay — sin malecón, sin resort, solo roca, agua, y un par de edificios que solían importar más de lo que importan ahora.

Cuándo ir: Junio o septiembre, cuando los senderos de la reserva de Zingaro se pueden caminar sin un calor castigador y el agua ya está lo bastante tibia para nadar.