Taormina

Hay un momento en el Teatro Antico di Taormina que no está fabricado, no está organizado, no es algo para lo que la junta de turismo haya tenido que hacer nada: entras por el corredor de piedra, y el escenario se abre a un encuadre que contiene simultáneamente el mar Jónico, la costa calabresa en el horizonte y la cima nevada del Etna al sur. Los romanos que reconstruyeron este teatro griego en el siglo II d.C. entendían algo sobre la puesta en escena dramática.

El teatro

Fui temprano, antes de los grupos de turistas, lo que significó llegar cuando abría a las nueve. La luz llegaba aún del este, pegando en el escenario a bajo ángulo, proyectando sombras desde los restos de las columnas sobre el suelo de la orquesta. Desde las gradas superiores, la vista es de esas que te hacen dudar de tus propios ojos por un momento — no porque sea abrumadora, sino porque la composición es demasiado perfecta para parecer accidental.

El teatro sigue usándose para representaciones en verano, lo que significa que algunas secciones están cerradas por el montaje de estructuras de escena durante la preparación de eventos. Vale la pena comprobarlo antes de ir.

El Corso Umberto y el pueblo

Taormina está construida a lo largo de una cresta a unos 200 metros sobre el nivel del mar, y la calle principal, el Corso Umberto, la recorre de extremo a extremo entre dos puertas medievales. Aquí es donde viven las multitudes. Al mediodía en verano se convierte en una situación de gestión de tráfico peatonal. A las siete de la mañana o pasadas las nueve de la noche es simplemente el pueblo.

Las calles pequeñas que descienden por la ladera desde el corso son mejores: escaleras de piedra, limoneros en maceta en los balcones, gatos en los alféizares en posturas que parecen ensayadas pero no lo son. Las vistas desde estas calles laterales hacia el Jónico vienen sin multitudes.

Las tiendas de la calle principal venden cerámicas, pasteles de almendra y vino del Etna con distintos grados de autenticidad. Las cerámicas en las tiendas mejor surtidas son genuinamente buenas — mayólica siciliana tradicional en los azules profundos y amarillos de Caltagirone. Me llevé dos platos pequeños y conseguí no romperlos.

Bajar a la playa

La playa bajo Taormina se accede en teleférico desde el borde del pueblo — te deja en el pueblo de Mazzarò, y desde allí un paseo corto llega a Isola Bella, una pequeña isla unida al continente por una estrecha franja de arena. El agua de esta bahía es de ese azul transparente que parece filtrado.

La playa se llena muchísimo en verano. Fui un martes a principios de junio y era manejable. En agosto imagino que se convierte en algo completamente distinto. La cola del teleférico en temporada alta es en sí misma un ejercicio de paciencia.

Quedarse a dormir

El pueblo en sí merece que te alojes allí, aunque los hoteles cobran precios que reflejan la altitud y las vistas. Quedarse a dormir significa tener las calles después de que los excursionistas hayan cogido sus autobuses de vuelta a Catania, que es cuando Taormina se convierte en algo más que una postal. La piazza se llena de locales hacia las ocho, los restaurantes dejan de actuar y empiezan a cocinar, y las luces se encienden sobre el mar de abajo.

Catania está a 50 kilómetros al sur y es una base más barata si el presupuesto es ajustado — la conexión por autovía es rápida.

Cuándo ir: Mayo y septiembre dan en el punto justo — suficiente calor para la playa, suficiente alivio de las masas para que el Corso siga siendo transitable sin estrategia. El festival de verano del teatro (julio-agosto) es de primera categoría mundial si las representaciones coinciden con tu visita, pero reserva alojamiento con meses de antelación.