Agrigento

No estaba preparado para lo íntegro que estaría. El Templo de la Concordia no es una ruina en el sentido habitual — con tocones de columnas y reconstrucciones aproximadas y paneles interpretativos que llenan los huecos entre lo que hay y lo que no hay. Es un templo dórico casi completo, las treinta y cuatro columnas en pie, el arquitrabe reposando sobre ellas, el frontón visible, todo levantándose desde un promontorio rocoso sobre el Mediterráneo con la confianza de algo que nunca esperó derrumbarse y por eso no se ha derrumbado.

El valle

El Valle dei Templi no es en realidad un valle — es una cresta, lo que hace que el nombre griego (Akragas) tenga más sentido que el italiano. El yacimiento se extiende unos tres kilómetros a lo largo de esta cresta, con templos en distintos puntos conectados por un sendero entre almendros y olivos que resultan atmosféricos o logísticamente inconvenientes dependiendo de la época del año y de si están en flor.

Fui en febrero, algo que no había planeado pero en lo que tuve suerte: los almendros estaban floreciendo. Flores blancas por toda la ladera, el templo más allá, el mar abajo. Es de esas cosas que una fotografía aplana hasta convertirla en algo decorativo cuando la realidad tiene profundidad, olor y un viento que llega de la costa.

El Templo de Hera (también llamado Juno Lacinia) está en el extremo oriental de la cresta y recibe mejor la luz de la mañana. Empecé allí y caminé hacia el oeste. Cuando llegué al Templo de la Concordia el sol había despejado la colina y la piedra estaba bien iluminada — ese color oro oxidado que toma la caliza griega bajo la luz siciliana.

El museo arqueológico

En el pueblo de Agrigento sobre la cresta, el Museo Arqueológico Regional alberga el contenido de las excavaciones de todo el yacimiento — un complemento necesario para pasear por el valle si quieres entender lo que estás viendo en lugar de simplemente estar en su presencia.

Los telamones están aquí: figuras colosales talladas, de 7,65 metros de altura, que en su día sostenían el entablamento del Templo de Zeus Olímpico. Uno está reconstruido tumbado en el suelo. La escala es vertiginosa — estas figuras estaban incrustadas en un templo tres veces mayor que el Partenón. El templo ahora es una ruina, derrumbado posiblemente por un terremoto, y lo que queda es un campo de enormes bloques de piedra y esta única figura en el suelo de un museo.

El pueblo de arriba

Agrigento en sí, el pueblo moderno en la colina sobre los templos, recibe un trato injusto en la literatura de viajes — descartado como mero punto de acceso al valle. Es un pueblo siciliano normal con un barrio medieval, una catedral y buenos restaurantes locales que en su mayoría ignoran a los turistas. Comí en un sitio cerca de la catedral que servía pasta con le sarde — sardinas, hinojo silvestre, piñones, pasas — de una manera que sabía como una versión muy específica de Sicilia para la que los almendros de fuera me habían preparado.

Cómo llegar y moverse

Agrigento es accesible en tren desde Palermo (dos horas) y Catania (tres horas y media, con transbordo). El valle es mejor recorrerlo a pie; la entrada principal oriental está a poca distancia a pie o en taxi de la estación de tren.

Cuándo ir: Febrero para el almendro en flor merece de verdad el tiempo más fresco — la combinación es extraordinaria y las multitudes no existen. Abril-mayo es la siguiente ventana más interesante. Julio-agosto es manejable a primera hora de la mañana, pero el calor en la cresta expuesta al mediodía es agresivo.