Molfetta

Llegué a Molfetta por accidente, siguiendo la recomendación de un camarero en Bari que insistía en que el pescado era mejor más arriba en la costa y que debía ir a ver “la catedral vieja, la de las dos torres, justo sobre el agua.” Tenía razón en ambas cosas. Molfetta es, antes que nada, un puerto en activo — aquí no hay pretensión alguna de vida de resort, el puerto está lleno de auténticos barcos de arrastre trabajando, redes amontonadas en el muelle, hombres con botas de goma limpiando cajas a manguerazos a las seis de la mañana mientras el resto del pueblo aún duerme.

El Duomo Vecchio, la catedral vieja, se asienta en la punta de la península del puerto como si hubiera crecido ahí — una estructura románico-apulia achaparrada y poderosa, con dos torres campanario truncadas y una cúpula que desde ciertos ángulos parece casi bizantina, construida entre los siglos XII y XIII cuando Molfetta era una parada para los cruzados que se dirigían hacia oriente. A diferencia de la catedral de Trani, que despliega una especie de belleza señorial, el viejo duomo de Molfetta es más robusto y más extraño, menos fotogénico en el sentido convencional y, por eso mismo, de algún modo más conmovedor — un edificio que claramente lleva ocho siglos recibiendo lluvia y sal del mar y no le importa cómo se ve.

Caminé por el paseo del puerto temprano por la mañana, que es la hora correcta para estar en Molfetta, viendo volver los barcos con la pesca de la noche — la subasta en la lonja era un caos controlado de dialecto y señas con las manos que no lograba seguir pero que encontré absolutamente absorbente de mirar. Después encontré un bar que abría a una hora absurdamente temprana para servir a los pescadores, y pedí un espresso de pie en la barra entre hombres todavía con su ropa de trabajo, oliendo a mar, hablando con ese cansancio particular de la gente que lleva despierta desde bastante antes de lo que cualquier persona razonable debería estar.

El casco antiguo detrás del puerto, el Borgo Antico, tiene una textura más cruda que los centros más restaurados más al sur — algunos edificios claramente todavía habitados por familias que llevan generaciones ahí, otros derrumbándose despacio, ropa tendida entre ambos sin importar a qué categoría pertenecieran. Hay una versión de la costa de Puglia que se ha pulido para los visitantes y una que todavía no ha llegado a eso, y Molfetta pertenece firmemente a la segunda, algo que me pareció más interesante de lo que esperaba.

Comimos en un lugar cerca del puerto nuevo que servía lo que hubiera llegado esa mañana, sin adornos y a la parrilla, con un vino blanco local que nadie se molestó en nombrarme más allá de “della zona” — de la zona — y fue una de las mejores comidas de pescado que he tenido en Puglia, precisamente porque nada en ella estaba pensado para una foto.

Cuándo ir: Temprano por la mañana, en cualquier época del año, si quieres ver el puerto en pleno funcionamiento. De finales de primavera a principios de otoño para un clima agradable sin las multitudes de temporada alta, que en su mayoría pasan de largo por Molfetta a favor de los balnearios costeros más al sur.