Puglia

Llegué a Alberobello a mediodía, a finales de septiembre, bajé de un coche de alquiler achicharrado por el sol y me quedé un momento sin estar del todo seguro de seguir en Europa. Los trulli —esas casas redondas encaladas con sus conos de piedra caliza apilados— no parecen arquitectura, sino algo que brotó del suelo. Cientos de ellos trepando por una ladera, cada tejado pintado con un símbolo misterioso, cada interior fresco, abovedado y con olor a piedra vieja. Había visto las fotos. Las fotos no te preparan.

El talón de Italia

Apulia es el talón de la bota italiana, donde el país se queda sin tierra en el sudeste, y lleva consigo la densidad y la terquedad de un lugar que sabe que a menudo pasa desapercibido. Es una región larga y llana con una costa de unos ochocientos kilómetros, rodeada por el Adriático a un lado y el Jónico al otro, y un campo de olivares, muros de piedra y alguna que otra masía fortificada. Alberobello es el famoso pueblo de los trulli, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y es mucho mejor al amanecer o al atardecer que a mediodía, cuando llegan los grupos organizados.

La ruta hacia el interior lleva al Valle d’Itria, una hondonada verde de viñedos y pueblos en lo alto de las colinas. Locorotondo, un círculo de calles blancas alrededor de una cima, y Cisternino, cuyos carniceros te asan la carne al momento, son los mejores. Ostuni es la «ciudad blanca» sobre una cresta por encima de la llanura, un laberinto de callejones encalados y arcos que luce más a última hora de la tarde.

El Salento

Solo la península del Salento podría llevarte dos semanas: las fachadas barrocas de Lecce, tan exuberantemente talladas que parecen decoración de tarta; el casco antiguo de Gallipoli, en una pequeña isla unida a tierra firme por un único puente; Otranto, con el mosaico de la catedral que cubre todo el suelo —una cosmología del siglo XII en piedra, el mundo entero desplegado bajo tus pies—. El Adriático a un lado, de un azul más profundo y más calmado de lo que esperaba. El Jónico al otro, turquesa, poco profundo y absurdamente cálido. Puedes bañarte en octubre sin discusión.

Lecce está construida con una piedra local color miel, lo bastante blanda para tallarla, y por eso sus iglesias son como son. Gallipoli y Otranto son las dos grandes ciudades antiguas de la costa, y Santa Maria di Leuca es la punta misma del talón, donde los dos mares se encuentran junto a un faro. En cuanto a playas, Pescoluse se apoda las Maldivas del Salento por su arena clara y su agua poco profunda, Torre dell’Orso tiene un par de farallones en la bahía y Porto Cesareo es una bahía de aguas claras con una zona marina protegida. Torre Guaceto es una reserva natural en el Adriático con dunas y una torre de vigilancia. Tierra adentro, Nardò y Presicce son pueblos tranquilos, y Santa Cesarea Terme es una localidad termal sobre un acantilado con una villa de estilo morisco.

Bari y el norte

Bari es el gran puerto de la región, y su casco antiguo, Bari Vecchia, es el lugar para ver a las mujeres estirando orecchiette en mesas puestas en la calle. Subiendo por la costa, Trani tiene una catedral que se alza justo al borde del agua, y Polignano a Mare es el pueblo construido a lo largo de un acantilado sobre el mar, con una playa en una cala estrecha. Las Grotte di Castellana son un vasto sistema de cuevas que se visita bajo tierra, y Castel del Monte es el castillo octogonal en lo alto de una colina que mandó construir el emperador Federico II, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que lleva siglos desconcertando a los historiadores.

Altamura es conocida por su pan, una hogaza de corteza gruesa con denominación protegida, y Grottaglie por su cerámica, que se vende en un barrio de talleres construidos en un barranco. Manduria es el corazón del vino Primitivo, y Taranto tiene el mejor museo arqueológico del sur, lleno de oro griego de los tiempos en que fue la colonia de Taras.

El extremo norte de la región es otro paisaje distinto. El Gargano es un promontorio boscoso con acantilados blancos y cuevas marinas, y el santuario de Monte Sant’Angelo es una cueva de peregrinación en sus alturas. San Giovanni Rotondo es el pueblo de peregrinación del Padre Pío, y las Islas Tremiti son un pequeño archipiélago mar adentro con algunas de las aguas más claras del Adriático.

La comida

La comida de aquí no se disculpa por su sencillez. Las orecchiette con cime di rapa —pasta con hojas amargas de nabo y anchoa— son el tipo de plato que te hace cuestionar todas las comidas complicadas que has probado. La burrata viene de la zona de Andria y no se parece en nada a lo que venden en París con el mismo nombre. El vino Primitivo de la zona de Manduria es oscuro y denso y acompaña a todo. Comí en una masseria a las afueras de Ostuni —una de esas casas de campo reconvertidas rodeadas de olivos milenarios— y la comida duró cuatro horas, no porque el servicio fuera lento, sino porque nadie en la mesa quería que terminara.

Cuándo ir: De finales de mayo a junio, o de septiembre a mediados de octubre. Julio y agosto traen calor, multitudes y precios elevados, sobre todo en la costa. Septiembre es ideal: el mar sigue cálido, empiezan las cosechas y los pueblos recuperan el ritmo que prefieren.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Llevan a los visitantes por Alberobello y Polignano a Mare y lo llaman Apulia. El interior —el Valle d’Itria, la meseta de las Murge, los pueblos blancos de colina de Locorotondo y Cisternino— es más tranquilo, más barato y, en muchos sentidos, más característico de lo que esta región realmente es. Ve también a Matera, justo al otro lado de la frontera, en Basilicata. Comparte la luz y el temperamento de Apulia, y te va a recolocar algo por dentro.

Fotografía: colaboradores de Pexels.