Gallipoli

Gallipoli significa “ciudad hermosa” en griego, y aunque normalmente soy desconfiado de los lugares que anuncian su propia belleza en su nombre, en este caso los griegos simplemente reportaron lo que encontraron. El casco antiguo se asienta en una pequeña isla en el Mar Jónico, conectada al continente por un corto puente — lo cruzas y el agua está ahí mismo a ambos lados, lo suficientemente poco profunda cerca de la orilla como para tener ese turquesa particular blanqueado que el Jónico hace mejor que ningún sitio que yo haya visitado, luego profundizándose rápidamente hacia un azul tan oscuro que casi parece artificial. El castillo se yergue en la punta marina de la isla, y todo el conjunto — puente, isla, castillo, mar — tiene la calidad de una escena que alguien diseñó en lugar de algo que se fue acumulando a lo largo de los siglos, aunque por supuesto se acumuló a lo largo de los siglos.

Los griegos puglianos se asentaron aquí; los aragoneses españoles construyeron el castillo y las murallas; las callejuelas estrechas del casco antiguo llevan capas de arquitectura normanda, bizantina y barroca. Lo que lo une todo es la luz sobre el mar, que rebota en cada superficie encalada y llena incluso el vicolo más estrecho con un resplandor secundario luminoso. Caminé la callejuela que bordea la muralla marina, donde el casco antiguo cae directamente al Jónico, y el sonido abajo — el chapoteo y el empuje de las olas contra la caliza — era la banda sonora ambiental constante de una mañana pasada íntegramente en ese mundo comprimido.

El mercado de pescado en el lado continental del puente abre temprano y vale la pena verlo por la variedad sola — el Jónico produce diferente al Adriático, y los puestos lo reflejan: salmonetes, doradas, enormes gambas de las aguas más profundas, a veces pez espada, frecuentemente pulpo colgado a secar en bastidores de madera al sol. Compré una pequeña bolsa de algo que el vendedor llamaba “muscoli” — mejillones, resultó ser — y los comí en la barra de un bar en el paseo marítimo con un vaso de Malvasia Bianca fría y sentí la particular satisfacción que proviene de comer lo correcto en el lugar correcto a la hora correcta.

Las playas alrededor de Gallipoli están entre las más celebradas del Salento por buenas razones. Baia Verde se extiende hacia el sur con su arena fina; la costa al norte del pueblo se vuelve más salvaje y accidentada, con el faro de Torre del Pizzo visible en su promontorio. En agosto todo esto está repleto de la infraestructura turística italiana de verano — tumbonas, sombrillas de alquiler, bares de playa — y la zona de Gallipoli tiene una reputación nocturna veraniega que atrae multitudes de Nápoles y más lejos. Yo estuve a finales de septiembre, cuando la infraestructura había sido mayormente desmantelada y las playas habían vuelto a su propia geografía, y lo preferí considerablemente.

Las iglesias barrocas del casco antiguo se acumulan rápido si no se tiene cuidado — la iglesia de Sant’Agata, la iglesia de la Purità, la catedral con su techo pintado — y hay un punto en el que una nave barroca más amenaza con aplanar la capacidad de asombro. Lo que me salvó fue la pequeña plaza cerca de la muralla norte donde un anciano tocaba algo instrumental e irreconocible con un acordeón, dos gatos mirando desde un escalón, un niño haciendo algo indefinido en bicicleta cerca. La escena no tenía ninguna puesta en escena, lo que la convirtió en lo más memorable que encontré en el casco antiguo, y creo que eso dice algo verdadero sobre cómo funciona el viaje.

Cuándo ir: Mayo y junio son excelentes — el mar se está calentando, las playas son accesibles y el casco antiguo tiene su propio ritmo. Septiembre y octubre son los mejores meses para nadar sin multitudes. La temporada veraniega de julio a agosto es animada y viva pero considerablemente más cara y congestionada de lo que el lugar merece.