Mendoza Wine Country

Llegué a Mendoza en marzo, al final de la vendimia, cuando las vides todavía olían a uva machacada y las mesas de selección en cada bodega estaban teñidas de violeta. La ciudad en sí me sorprendió — una cuadrícula baja y arbolada de cafés y restaurantes que se mueve a un ritmo que no esperás de una capital vinícola. Buenos Aires se lleva el glamur. Mendoza se queda con la vida. La gente come a las diez, bebe despacio y nadie está actuando sofisticación ante nadie. Es refrescantemente poco impresionada consigo misma.

Los vinos son la razón por la que venís, pero el cómo de ellos es lo que te queda. Los viñedos mendocinos se ubican a altitudes de entre 600 y 1.500 metros sobre el nivel del mar — más alto que casi cualquier otra gran región vitivinícola del mundo. La altura significa sol intenso y noches frías, una amplitud térmica que concentra el sabor en la uva de una manera que los cultivos a menor altitud no pueden replicar. El Malbec de aquí — la uva adoptada por Argentina, refugiada del Cahors del suroeste francés donde nunca terminó de encontrar su lugar — ha encontrado su verdadero hogar en el aire escaso de la pre-cordillera. Los mejores ejemplares de Luján de Cuyo y el Valle de Uco son oscuros y estructurados, huelen a violetas machacadas y ciruela seca, con un hilo mineral que viene directamente de los suelos volcánicos. Cheval des Andes, Clos de los Siete, Achaval Ferrer, Zuccardi — son nombres que merecen figurar en cualquier conversación seria sobre el vino mundial.

Lo que no se lee suficiente es la comida. Mendoza come como debería comer una región vinícola: con sencillez, confianza y estacionalidad. Un chivito asado — cabrito asado lentamente sobre brasas de leña — acompañado de un Bonarda de una pequeña bodega familiar en Maipú es una de las mejores comidas que tuve en Sudamérica. El aceite de oliva es excepcional; las empanadas están rellenas de carne braseada en vino local; y las almendras, nueces y frutas de carozo que crecen en el mismo desierto irrigado que las vides se venden en cajones de madera en el Mercado Central por casi nada. Es un lugar que recompensa comer como local en lugar de cenar como turista.

Cuándo ir: Marzo y abril para la temporada de vendimia, cuando las bodegas están activas y el valle está en su momento más vivo. Octubre y noviembre traen de vuelta el verde a las vides después de la poda invernal. Julio es frío y tranquilo — no desagradable si querés tener las bodegas para vos — pero los caminos de montaña hacia los Andes pueden cerrar por nieve.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Te llevan sólo por las grandes bodegas bien marketineadas. El carácter real de Mendoza vive en las operaciones familiares de Maipú y en los viñedos de gran altitud del Valle de Uco — lugares como La Azul o Clos de los Siete que no invierten en infraestructura turística porque no la necesitan. Alquilá una bicicleta en Maipú, seguí los canales de riego y golpeá puertas. El mejor vaso de Malbec que tomé en mi vida me costó dos dólares y me lo sirvió la abuela del enólogo.