Ōboke

Llegamos a Ōboke casi por casualidad, persiguiendo la idea del Valle de Iya y encontrando el desfiladero de camino. El autobús nos dejó junto al río y el sonido nos golpeó primero — no exactamente un rugido, más bien una respiración pesada y constante de agua sobre piedra que dejas de oír a los diez minutos y luego vuelves a notar cuando, por un instante, se detiene. Lia se asomó por la barandilla y dijo que la roca parecía como si alguien la hubiera plegado mientras aún estaba blanda. Eso es más o menos lo que ocurrió, a lo largo de un par de cientos de millones de años, y el Yoshino ha estado serrándola desde entonces.

Sobre el agua

Las barcas turísticas salen desde un embarcadero bajo la estación de carretera, embarcaciones de fondo plano con toldo y un barquero que narra en un pausado acento de Tokushima que ninguno de nosotros lograba seguir y que todos disfrutamos. Es un paseo tranquilo, de ida y vuelta por el tramo más calmo del desfiladero, y te sitúa a nivel del agua, donde por fin se entiende la escala real: los acantilados se elevan y elevan, rayados de gris, óxido y verde, y el río debajo tiene el color del vidrio de botella. Una garza permanecía en una roca ignorándonos por completo. Lia metió la mano en el agua y la sacó rápido; incluso a principios de verano venía directamente de las montañas y estaba sorprendentemente fría.

Koboke y los rápidos

Río arriba el desfiladero cambia de carácter y se convierte en Koboke, “el pequeño cruce peligroso” frente al “gran cruce peligroso” de Ōboke — los nombres antiguos son alegremente directos sobre lo que el río solía significar para cualquiera que fuera a pie. Aquí es donde se practica el rafting. Vimos a un grupo con casco y traje de neopreno dar una vuelta de campana en una ola parada y salir a la superficie gritando de alegría, y admito que nos convencimos de no unirnos, sobre todo por el argumento muy razonable de Lia de que el agua estaba lo bastante fría como para detener el corazón. Así que hicimos la versión cobarde: nos quedamos en el puente, comimos bolas de arroz de la tienda de la estación, y animamos a los desconocidos allá abajo. No nos oyeron por encima del agua, pero nos saludaron de todos modos.

Hacia el Valle de Iya

Ōboke es la puerta de entrada al Valle de Iya, uno de los antiguos escondites de Japón, donde se dice que clanes derrotados desaparecieron entre las montañas hace siglos y donde todavía cuelgan unos pocos puentes de enredaderas sobre los afluentes. Solo tuvimos tiempo para el borde del valle — una carretera que se aferraba a la ladera de la montaña pasando junto a una pequeña figura de piedra de un niño orinando desde un saliente rocoso hacia el precipicio, colocada allí, según el cartel, por los locales para asustar a los turistas y honrar a los niños de la zona que solían retarse a hacer lo mismo. Fue el trozo de humor más japonés que encontré en todo el viaje: solemne, absurdo, y suspendido sobre un vacío de cien metros. Bajamos de vuelta mientras la luz se volvía naranja y el río pasaba de jade a peltre.

Cómo llegar

La estación de Ōboke está en la línea JR Dosan, aproximadamente una hora en expreso limitado desde Awa-Ikeda, que conecta hacia Takamatsu y Tokushima. Las barcas de recreo salen desde la estación junto al río, a un corto paseo o traslado en furgoneta desde el andén; el rafting se reserva mejor con antelación en verano a través de los operadores locales. Para el auténtico Valle de Iya — los puentes de enredaderas y la estatua del niño que orina — necesitarás un coche de alquiler o el autobús turístico de temporada, ya que los servicios escasean rápidamente en cuanto se abandona la carretera principal del río.