Odawara

Ya habíamos pasado por la estación de Odawara varias veces, siempre cambiando de tren hacia Hakone sin llegar a salir nunca, hasta que una mañana Lia levantó la vista del teléfono y dijo que lo estábamos haciendo mal. Había leído sobre una calle de talleres centenarios de pastel de pescado a pocos minutos del andén, y algo en la idea de parar a mitad de transbordo, solo unas horas, nos atrajo a los dos. Así que, por una vez, no cruzamos Odawara corriendo: nos bajamos.

La calle Kamaboko

El kamaboko de Odawara, un pastel de pescado firme y ligeramente dulce que se hace al vapor a partir de pescado blanco triturado sobre pequeñas tablas de madera, se elabora aquí desde hace siglos, alimentado en origen por la posición del pueblo en el Tokaido, el gran camino que unía la antigua Edo con Kioto, y por la pesca fresca que llegaba de la bahía de Sagami. La calle Kamaboko todavía conserva rastros de esa historia, con sus fachadas de madera restauradas de la era Edo a Meiji alineadas en fila, varias de ellas todavía talleres de kamaboko en funcionamiento y no simples tiendas de souvenirs. Entramos en uno y vimos a un artesano dar forma a la pasta sobre las tablas con unos pocos golpes certeros de un cuchillo mojado, tan rápido que Lia tuvo que pedirle que fuera más despacio para poder seguirlo de verdad. Compramos más kamaboko del que razonablemente podíamos comer y nos comimos la mayor parte caminando por la calle.

El castillo y sus cerezos en flor

La torre blanca del castillo de Odawara se alza sobre el emplazamiento de una fortaleza mucho más antigua que en su día vigiló este tramo del Tokaido, reconstruida en el siglo XX pero todavía lo bastante imponente como para ser el centro de gravedad evidente del pueblo. Nos tocó llegar a finales de marzo, lo que resultó ser exactamente el momento adecuado: los terrenos del castillo acogen cada año un Festival del Cerezo en Flor Kamaboko, donde los artesanos se instalan bajo los árboles florecidos y moldean pasta de pescado al aire libre justo bajo la torre, una combinación extraña y encantadora de demostración artesanal y hanami. Nos sentamos en un banco con un plato de papel con kamaboko fresco, pétalos de cerezo cayendo a nuestro alrededor, las murallas blancas del castillo detrás, y acordamos que era una de las tardes más inesperadamente perfectas de todo el viaje.

Una mirada más pausada al viejo Tokaido

Más allá del castillo, Odawara todavía conserva fragmentos de su antigua identidad de pueblo de paso si uno se pone a buscarlos: un puñado de fachadas conservadas, pequeños santuarios encajados entre edificios modernos, un tramo tranquilo junto al río donde sobrevive el ritmo más antiguo del pueblo. Caminamos sin mucho destino durante una hora, pasando por delante de un pescadero que cerraba a voces por la tarde, pasando por una diminuta tienda de soba que resultó ser una de las mejores comidas sencillas que tuvimos en Kanto. No es un lugar construido para el espectáculo, y ese era justamente el atractivo: Odawara se sentía como un pueblo que sigue con sus propios asuntos, dejando que los viajeros pasearan por él si les apetecía detenerse.

Cómo llegar

La estación de Odawara es una parada importante tanto del Tokaido Shinkansen como de la línea Odakyu, lo que la sitúa a unos treinta y cinco minutos del centro de Tokio en shinkansen directo, o algo más en el más económico exprés Odakyu. También es la puerta de entrada habitual hacia Hakone, así que resulta fácil incorporar Odawara a cualquiera de los dos extremos de un viaje a Hakone en lugar de tratarlo como una salida aparte. La calle Kamaboko y el castillo están ambos a poca distancia a pie de la estación, lo que hace que unas horas aquí se sumen sin esfuerzo a cualquier itinerario que ya pase por la zona.