Matsusaka

Planeamos todo el tramo de Mie del viaje en torno a una sola comida. No es una exageración: Lia había leído sobre la carne de Matsusaka en algún lugar meses antes, lo guardó en la memoria, y reorganizó en silencio dos días del itinerario para que llegáramos con hambre y sin prisa. Me burlé de ella por eso hasta que la primera loncha tocó la parrilla frente a nosotros, y ahí dejé de burlarme, porque el olor por sí solo era un argumento que no podía ganar. Pero el pueblo, resultó, merecía el viaje por méritos propios.

La carne, y por qué vale la pena

Dejemos lo obvio dicho de una vez: sí, comimos la carne, y sí, fue de las cosas más finas que me he llevado a la boca. El wagyu de Matsusaka proviene de ganado criado con una ternura casi absurda; algunos, según la leyenda, reciben cerveza y masajes a mano, y el veteado se derrite a una temperatura tan baja que parece disolverse en lugar de masticarse. Lo pedimos como sukiyaki en un antiguo restaurante de madera, cocinado en la mesa en un caldo dulce de soya, y Lia y yo nos quedamos en silencio de la manera en que uno lo hace cuando hablar lo desperdiciaría. Es caro. Ahorramos para ello, comimos despacio, y salimos sintiendo que habíamos gastado el dinero exactamente bien. Si vas a darte un solo lujo culinario en Kansai, te recomendaría este por encima de cualquier nombre famoso de ciudad.

Las calles de los comerciantes

Mucho antes de la carne, Matsusaka se hizo rico con el algodón. Los comerciantes de la era Edo de aquí manejaban imperios textiles hasta llegar a Tokio, y construyeron su riqueza en el pueblo: largos almacenes de tejas, fachadas de tiendas con celosías, el buen gusto contenido de gente con dinero de verdad y sin ganas de alardear de él. Recorrimos el antiguo distrito de Ozu con la luz plana de la tarde, pasando la casa conservada de la familia fundadora Mitsui, cuya casa comercial creció hasta convertirse en una de las grandes dinastías empresariales de Japón. Es algo extraño caminar por un tranquilo callejón provincial y darte cuenta de que estás en la raíz de un nombre que todavía aparece estampado en rascacielos. Lia fotografió puertas. Yo leí placas. Ninguno de los dos vio a otro turista durante una hora.

El castillo verde y el callejón de los samuráis

El castillo de Matsusaka es hoy una ruina, y una hermosa: sin torreón, solo enormes murallas de piedra suavizadas por el musgo que suben una colina sobre el pueblo, con árboles viejos enraizados en las murallas y hierba alta donde antes se alzaban los salones. Lo subimos cerca de la hora de cierre y lo tuvimos todo para nosotros, con el pueblo extendiéndose abajo a través de los huecos entre el verdor. Justo cuesta abajo corre el Gojoban Yashiki, un callejón de bajas casas samuráis de muros blancos construidas para los guardias del castillo y, sorprendentemente, todavía habitadas. Había ropa tendida en un jardín. Un gato nos observó desde un muro. Había algo conmovedor en ello: no una calle museo conservada, sino una real, donde los descendientes de los guardias todavía sacan el reciclaje.

Cómo llegar

Matsusaka se encuentra en la línea principal entre Nagoya e Ise, en el centro de Mie, y es fácil de alcanzar tanto por JR como por la más rápida línea Kintetsu. Desde Nagoya son unos setenta a noventa minutos; desde Osaka, unas dos horas por la línea Kintetsu con transbordo. Las ruinas del castillo, las casas de comerciantes y el callejón samurái se agrupan a poca distancia a pie de la estación, así que puedes recorrer el pueblo a pie en una tarde. Reserva con antelación un restaurante de carne si tienes uno en mente: los locales famosos se llenan, especialmente al mediodía, que también es la forma más económica de probar el wagyu. Combina naturalmente con Ise y su gran santuario, media hora más adelante por la misma línea.