Vendôme

Vendôme confunde a la gente incluso antes de llegar, y a mí también me confundió la primera vez que un amigo francés lo mencionó: no está en el Loira, sino en el Loir, un afluente más pequeño y tranquilo con un nombre casi idéntico y ninguna de la misma fama, una sola letra de diferencia y un río completamente distinto. Es también el pueblo donde la línea de alta velocidad TGV entre París y Burdeos toca el valle, lo que significa que decenas de miles de viajeros pasan cerca cada semana camino de otro sitio, casi ninguno se detiene. Nosotros sí, gracias a una sola foto del campanario de la abadía, y me alegro de haberlo hecho.

Una abadía que superó a su propia iglesia

La Abbaye de la Trinité de Vendôme se fundó en el siglo XI y se convirtió en uno de los centros monásticos más influyentes de la región, en buena parte gracias a una reliquia que afirmaba conservar: una lágrima de Cristo, supuestamente derramada por Lázaro y regalada a la abadía por Godofredo Martel, conde de Anjou, en 1040. Sea cual sea la opinión que tengas sobre la autenticidad de la reliquia, convirtió a Vendôme en una auténtica parada de peregrinación durante siglos, y la iglesia de la abadía refleja esa ambición: un campanario gótico independiente, de más de ochenta metros de altura y completamente separado del cuerpo principal de la iglesia, una decisión arquitectónica lo bastante rara en Francia como para que especialistas viajen hasta aquí específicamente para estudiarla. Dentro, la sillería del coro está tallada con un catálogo curioso y juguetón de escenas —animales, figuras populares, incluso algunos rostros que parecen sospechosamente caricaturas—, un recordatorio de que el arte religioso medieval no siempre era solemne.

Un pueblo fluvial hecho para tardes tranquilas

El Loir se divide en varios brazos al atravesar el pueblo, cruzados por pequeños puentes de piedra y bordeados de lavaderos que todavía se usaban hace no tanto, y caminar junto al agua a última hora de la tarde, viendo a los patos sortear las corrientes de los antiguos molinos, le dio a toda la visita un aire pausado muy distinto del de las paradas de château más planificadas del resto del viaje. También hay un castillo en ruinas sobre la colina que domina el pueblo, sobre todo terrazas cubiertas de vegetación y una torre del homenaje derruida, que ofrece un buen mirador sobre los tejados y el campanario de la abadía sin cobrar entrada ni organizar un solo grupo de turistas.

Acabamos quedándonos a pasar la noche precisamente porque habíamos llegado con la idea de estar solo una hora, algo que a esas alturas del viaje se había convertido casi en una costumbre con los pueblos que nadie nos había dicho que había que priorizar.

Cuándo ir: en cualquier momento que vayas a coger el TGV por este tramo de Francia, reserva medio día extra en lugar de tratarlo como una simple parada de paso: la abadía por sí sola lo justifica.