Tours

Después de diez días de tranquilos pueblos-castillo que cerraban a las nueve, Tours se sintió como llegar a un sitio con pulso otra vez. Es una ciudad como es debido, sede de una gran universidad, y esa población estudiantil cambia por completo la textura del lugar —Lia y yo nos instalamos en un apartamento cerca del casco antiguo y en una hora ya estábamos sentados en una terraza abarrotada en la Place Plumereau a las diez de la noche, algo que sencillamente no había sido una opción en ningún otro punto de este viaje.

Plumereau y el núcleo de entramado de madera

El casco antiguo alrededor de la Place Plumereau, conocido localmente simplemente como “Place Plum”, es un denso nudo de calles medievales y renacentistas bordeadas de casas de entramado de madera inclinadas, muchas de ellas hoy bares y restaurantes con mesas que se derraman sobre los adoquines. Tiene una densidad ligeramente teatral —vigas pintadas en ocre y gris, figuras de madera talladas en algunas de las fachadas más antiguas—, pero nunca se sintió como una pieza de museo del modo en que a veces sí lo hacen partes de Amboise o Blois; es, sin más, adonde la ciudad sale de noche.

De ahí caminamos hasta la Cathédrale Saint-Gatien, cuya fachada es un debate a cámara lenta entre estilos —la parte inferior gótica, iniciada en el siglo XIII, las torres superiores acabadas doscientos años después en pleno esplendor renacentista—, de modo que el edificio cambia visiblemente de opinión conforme la mirada sube. Dentro, las vidrieras del coro datan del siglo XIII y son de los cristales más antiguos que sobreviven en Francia, azules y rojos profundos que, según nos dijo el guía, nunca han necesitado ser reemplazados.

Rillettes, bares de vino y una ciudad que no se acuesta

Tours se encuentra en el punto donde confluyen el Loira y el Cher, y la comida refleja todo el producto del valle canalizado hacia un mismo sitio —comimos rillettes de Tours, una pasta de cerdo más basta y oscura que la versión normanda, en un pequeño bar à vins de la Rue Colbert, acompañada de copas de Chinon y Bourgueil de productores que reconocimos de nuestras paradas más abajo en el río. El dueño, al enterarse de que veníamos directamente de las catas en las cuevas de Chinon, nos sirvió una copa de comparación por cuenta de la casa y nos preguntó qué nos había parecido, con una curiosidad genuina, no como quien interpreta la hospitalidad.

Lo que más me gustó, sin embargo, fue algo más simple que todo eso: volver caminando a nuestro apartamento pasada la medianoche, calles todavía animadas, bares todavía ruidosos, después de casi dos semanas de pueblos que se habían apagado a las nueve. Nos reajustó algo a los dos antes de seguir hacia la costa.

Cuándo ir: El periodo lectivo, aproximadamente de septiembre a mayo, si quieres la ciudad en su momento más animado —la población estudiantil se reduce considerablemente en verano—. Fuera de eso, cualquier temporada funciona; Tours no vive ni muere según los horarios de apertura de los castillos como sí lo hacen sus vecinos.