Chenonceaux

Chenonceaux, el pueblo, tiene una x extra que Chenonceau, el castillo, no tiene, un capricho de la reforma ortográfica del siglo XIX que nadie se molestó en aplicar al edificio en sí, y ese pequeño desajuste es más o menos lo más complicado que tiene el pueblo. Hay una calle principal, un puñado de hoteles, algunos restaurantes que saben exactamente para qué están ahí, y luego, al final de una larga avenida de plátanos, el castillo mismo, que se arquea limpiamente sobre el río Cher como nada que yo haya visto en Francia. Lia y yo llegamos en tren regional desde Tours, que te deja lo bastante cerca como para ir caminando, y ella soltó un grito ahogado audible en cuanto la galería apareció ante nosotros. No creo que fuera teatro.

El castillo de las mujeres

Lo que distingue a Chenonceau de todos los demás castillos del Loira es que fue construido, defendido y decorado casi enteramente por mujeres, y el edificio todavía lleva la huella de su rivalidad. Diane de Poitiers, la amante de Enrique II, encargó el puente arqueado sobre el Cher y plantó el primer jardín formal en el lado este del castillo. Cuando Enrique murió, su viuda Catalina de Médici expulsó a Diane, se apropió del castillo, y construyó la galería de dos plantas sobre el puente de Diane —el mismo elemento que hizo famoso a Chenonceau— en gran parte, coinciden los historiadores, para superarla.

Caminando por la Grande Galerie, un salón con suelo a cuadros que atraviesa el río con ventanas a ambos lados, se puede sentir esa energía competitiva en la propia arquitectura: es una sala construida para ser fotografiada siglos antes de que existiera la fotografía. Durante ambas guerras mundiales, la galería sirvió para un propósito más extraño: como pabellón hospitalario en la primera, y como vía de escape a través de la línea de demarcación entre la Francia ocupada y la de Vichy en la segunda, ya que el Cher marcaba brevemente esa frontera.

El jardín de Diane y una cena tranquila

Pasamos más tiempo del previsto en los jardines, en particular en el de Diane de Poitiers, un enorme parterre cuadrado situado ligeramente más abajo que el castillo para protegerlo de las crecidas del Cher, trazado en parterres triangulares alrededor de una fuente central. Era finales de junio y los parterres estaban cargados de salvia y dalias, con abejas trabajando en cada hilera, y casi no había nadie más ahí abajo: todo el mundo va directo al castillo y se lo pierde.

Para cenar no nos alejamos mucho. El único restaurante memorable del pueblo, escondido justo al lado de la avenida principal, tiene una carta sencilla construida en torno al pescado de río del Loira y el vino local de Touraine, y comimos afuera bajo un dosel de vides mientras la luz caía sobre las torres del castillo, visibles desde nuestra mesa al final de la calle.

Cuándo ir: Temprano por la mañana, sea cual sea la temporada —el castillo abre antes de que lleguen los autobuses de excursionistas desde Tours, y tener la galería casi para ti solo cambia toda la experiencia. La primavera tardía trae los jardines a su mejor momento.