Beaugency

Beaugency no estaba en nuestra ruta. Habíamos planeado un trayecto directo de Orleans a Blois y nos desviamos solo porque Lia divisó el puente desde la carretera: uno de esos largos cruces medievales bajos, de muchos arcos, que parece haber brotado del lecho del río en lugar de haber sido construido encima. Veintiséis arcos, la mayoría del siglo XII, y todavía es la manera en que la mayor parte del tráfico local cruza el Loira aquí, lo cual resultaba casi absurdo dado cuánta historia lo sostenía en silencio.

Una fortaleza más antigua que la mayoría de los castillos

Lo que no esperábamos era la Tour César, una torre defensiva románica, achaparrada y severa, del siglo XI, que es anterior a casi todos los castillos que visitaríamos en ese viaje por doscientos años o más. No hay foso, ni torretas, ni floritura decorativa de ningún tipo: solo gruesos muros de piedra gris construidos únicamente para mantener a la gente fuera, lo cual, después de semanas de palacios renacentistas de placer, resultaba casi un alivio de mirar. Subimos por lo que queda de las escaleras interiores hasta una vista sobre los tejados del casco antiguo, tejas rojas apretadas descendiendo hasta el río, y me sorprendió sentirme más conmovido por esto que por la mitad de los lugares más grandiosos de la lista. Es la diferencia entre un edificio diseñado para impresionar y uno diseñado para sobrevivir.

El barrio antiguo que nadie fotografía

El pueblo en sí se despliega en un apretado laberinto de calles detrás de la fortaleza: casas con entramado de madera, un ayuntamiento renacentista con una fachada tan ornamentada que parece trasplantada de algún lugar mucho más grandioso, y la iglesia abacial de Notre-Dame, donde se celebraron al menos dos concilios eclesiásticos en el siglo XII, incluido uno que disolvió el matrimonio de Leonor de Aquitania con el rey Luis VII, una decisión cuyas consecuencias resonaron durante los siguientes trescientos años en la historia inglesa y francesa. Nada de esto está señalizado con demasiado entusiasmo. Tuvimos el claustro casi completamente para nosotros un sábado por la tarde, lo cual en el Valle del Loira en temporada alta es casi un milagro.

Cenamos en una terraza con vista al puente, viendo cómo la luz se volvía naranja sobre el agua, y ninguno de los dos supo explicar muy bien por qué un pueblo con tanta historia acumulada recibe tan poca atención comparado con sus vecinos. Quizás eso es exactamente lo que lo hace atractivo.

Cuándo ir: A finales de primavera o principios de otoño, cuando las terrazas junto al río ya están abiertas pero las multitudes de los grandes castillos vecinos todavía no han llegado.