Saint-Claude

Saint-Claude se asienta en la confluencia de dos ríos, el Bienne y el Tacon, en un desfiladero tan empinado y estrecho que el pueblo apenas tuvo dónde crecer salvo hacia arriba y a lo largo del fondo del valle, en una larga cinta delgada. Al entrar en coche, la carretera vuelve sobre sí misma repetidamente ladera abajo incluso antes de llegar al centro, y todo el recorrido transmite la sensación de un lugar que tuvo que pelearle al paisaje cada metro cuadrado que ocupa. Es el pueblo de verdad más meridional del Jura, lo bastante cerca de la meseta alta y de la frontera suiza como para que tanto la luz como la vegetación se sientan un punto más alpinas que en cualquier otro sitio donde nos habíamos detenido.

Pipas y diamantes, curiosamente, de las mismas calles

Lo que hace conocido a Saint-Claude en realidad es un par de oficios improbables: la talla de pipas de brezo y el tallado de diamantes, ambos arraigados aquí en el siglo XIX gracias a la habilidad local en torneado de madera y a una tradición saboyana de pulido de diamantes que llegó con trabajadores itinerantes. El Musée de la Pipe et du Diamant, en el centro, expone ambas historias una junto a la otra, vitrinas de cazoletas de pipa talladas con esmero junto a ruedas de corte y piedras sueltas, y suena como la broma de una exposición hasta que te encuentras de pie frente a una pipa de brezo tallada a mano con más detalle en su cazoleta que la mayoría de las esculturas que he visto. Un pipero jubilado que lleva un pequeño taller cerca de allí nos dejó verlo desbastar una cazoleta en un torno, con las virutas de madera enroscándose en el suelo, y nos contó que la mejor raíz de brezo sigue viniendo del matorral mediterráneo, transportada hasta aquí porque, sencillamente, ahí es donde terminó concentrándose el oficio.

Una catedral encajada en el desfiladero

La catedral gótica de Saint-Claude, dedicada a San Pedro, parece casi demasiado grande para el tejido urbano tan apretado que la rodea, con su fachada alzándose directamente desde una pequeña plaza que apenas deja distancia suficiente para contemplarla como es debido. El pueblo creció alrededor de una abadía benedictina fundada aquí en el siglo V o VI, precisamente porque el desfiladero ofrecía aislamiento, y la catedral es lo que queda de aquel prestigio monástico después de que la Revolución se llevara por delante la mayor parte de lo demás. Desde el Pont du Diable, justo a las afueras del pueblo, un puente de piedra que se arquea muy por encima del desfiladero del Tacon, te haces una idea real de lo profundo y escarpado que es en realidad este valle: la clase de caída que te hace entender instintivamente por qué aquí nadie construyó nunca un pueblo amplio y cómodo.

Cuándo ir: El verano, para los paseos por el desfiladero y la ruta forestal de la Route des Sapins sobre el pueblo; la catedral y los museos abren todo el año, pero los senderos de los alrededores están en su mejor momento de junio a septiembre.