Mouthe
"Menos 41 grados, una vez, oficialmente. Nosotros lo visitamos en un mes mucho más benévolo y aun así sentí la fama del frío."
El pueblo más frío de Francia, donde el río Doubs nace como un hilillo que brota de la roca y los inviernos son tan brutales que los locales lo llaman medio en broma la Siberia francesa, lo cual no nos impidió calzarnos los esquís y enamorarnos del lugar.
Mouthe ostenta el récord oficial de Francia de la temperatura más baja jamás registrada en un núcleo habitado de forma permanente, menos 41 grados Celsius, marcados en 1985, y el pueblo lleva la distinción con algo parecido al orgullo. Los locales lo llaman “la petite Sibérie”, la pequeña Siberia, e incluso en la semana relativamente suave en que lo visitamos —a finales de otoño, bien por encima de cero— había un mordisco en el aire que venía del bosque circundante y que hacía que el apodo pareciera merecido y no exagerado para el efecto.
Donde nace el río Doubs
Justo a las afueras del pueblo, un breve paseo por un bosque de hayas y abetos lleva hasta la Source du Doubs, el manantial donde el río Doubs —una de las principales vías fluviales de la región, que serpentea por el Jura y termina formando un tramo de la frontera con Suiza— brota por primera vez de la piedra caliza. Es algo modesto de contemplar, agua que emerge en silencio en la base de una pared rocosa hacia una poza clara, pero hay algo satisfactorio en rastrear un río que has cruzado en otros lugares hasta este punto de origen tan poco glamuroso. Lia insistió en mojarse una mano, por algún instinto de tocar un río en su nacimiento, y confirmó que estaba exactamente tan fría como parecía.

Un pueblo construido para la nieve
Todo el carácter de Mouthe está moldeado por su altitud y su frío, y se nota: esto es territorio de esquí de fondo, parte de una red de pistas preparadas, el dominio nórdico del Jura, que conecta pueblos a lo largo de la alta meseta durante kilómetros y kilómetros. En invierno el pueblo se convierte en una auténtica base para esquiadores en lugar de una simple parada, con tiendas de alquiler y mapas de pistas sustituyendo a los senderistas y escaladores del verano. Nosotros llegamos en temporada media y tuvimos casi todos los senderos del bosque para nosotros solos, agujas de pino bajo los pies en lugar de nieve, imaginando cómo se sentiría el mismo paseo enterrado bajo un metro de ella.

Cuándo ir: Enero y febrero para el esquí de fondo en su mejor momento, aunque el nacimiento del Doubs es un paseo corto y gratificante en cualquier época del año.
Sigue explorando
Más de Jura
Sigue explorando
Más de Jura
france Foncine-le-Haut
Un pueblo de esquí en las alturas del Jura donde el oficio invernal solía ser tallar madera y fabricar relojes a mano, y donde unos pocos talleres siguen manteniendo vivos ambos oficios entre bajada y bajada de telesilla.
Explore
france Nozeroy
Una capital medieval hoy tan pequeña que es fácil pasarla de largo en coche, aunque sus murallas y puertas fortificadas todavía custodian una colina que en su día gobernó su propio pedazo del antiguo Comté de Bourgogne.
Explore
france Les Rousses
Una estación de altiplano y lago cerca de la frontera suiza donde por fin entendí por qué los franceses llaman al esquí de fondo una obsesión nacional y no un deporte de nicho.
Explore
france Champagnole
Un tranquilo pueblo forestal que usamos únicamente como base, y que resultó ser la mejor decisión de todo el viaje en cuanto encontramos las cascadas del Hérisson a poca distancia en coche.
Explore
france Salins-les-Bains
Unas salinas catalogadas por la UNESCO construidas en el interior de un desfiladero fluvial, donde caminé por galerías subterráneas que financiaron el Franco Condado durante mil años antes de darme un baño en la misma salmuera que hizo rica a la ciudad.
Explore
france Ornans
La ciudad del río Loue que vio nacer a Gustave Courbet, cuyas pinturas realistas de estas mismas casas y esta misma agua me enseñaron a ver el Jura tal como él insistía en pintarlo — sin glamur, y mejor por ello.
Explore