Saint-Cyprien

Saint-Cyprien fue, antes que cualquier otra cosa, una decisión logística. Estábamos pasando una semana en el Périgord Noir y queríamos algo céntrico respecto a Sarlat, Beynac y La Roque-Gageac sin pagar el sobreprecio que esos pueblos cobran en julio, y Saint-Cyprien seguía apareciendo como la opción práctica. Resultó ser uno de los mejores accidentes de todo el viaje.

Un pueblo construido para su mercado, no para las fotografías

Saint-Cyprien trepa por una colina sobre el valle del Dordogne en terrazas escalonadas de casas de piedra, todas coronadas por el campanario cuadrado y fuertemente contrarrestado de su antigua iglesia abacial agustina, que domina el perfil desde casi cualquier punto del valle circundante: lo distinguíamos desde las murallas de Beynac, a varios kilómetros, y de nuevo desde los acantilados sobre La Roque-Gageac. La iglesia en sí data en su mayor parte del siglo XII, románica en su esqueleto aunque reformada en los siglos siguientes, y su interior tiene una solidez sencilla y pesada que se sintió como un alivio después de las iglesias más ornamentadas que habíamos visitado a principios de semana.

Lo que Saint-Cyprien no tiene, y no parece echar de menos, es la belleza cuidada de sus vecinos más famosos. Este es un auténtico pueblo mercado en funcionamiento; uno de los mercados más grandes y antiguos del Périgord Noir sigue celebrándose aquí cada domingo, y atrae a agricultores y compradores de bastante fuera del circuito turístico: presenciamos una negociación genuinamente intensa por una jaula de patos que no tenía nada que ver con actuar para los visitantes. Las calles que suben desde la plaza del mercado son empinadas y algo desaliñadas en algunos tramos, bordeadas de tiendas que venden tanto a los vecinos como a los viajeros, y nos dio una versión de la vida del Périgord Noir que se sintió menos escenificada que la que habíamos encontrado en el casco antiguo de Sarlat.

Una base tranquila con todo el valle a la puerta

El verdadero valor de alojarse en Saint-Cyprien es la geografía. El castillo de Beynac está a quince minutos en coche, el pueblo colgado sobre el acantilado de La Roque-Gageac apenas más, y el propio Sarlat está lo bastante cerca para una cena fácil sin el caos de aparcamiento de dormir realmente allí en temporada alta. Alquilamos una habitación en una granja reconvertida justo a las afueras del pueblo con vistas a nogales, y pasamos las tardes en la terraza viendo cambiar la luz sobre el valle en lugar de pelear por una mesa entre la multitud del casco antiguo de Sarlat.

Una tarde subimos por las callejuelas más tranquilas de Saint-Cyprien después de que los puestos del mercado se hubieran despejado, pasando junto a casas de piedra cerradas que todavía irradiaban el calor del día, y terminamos en un pequeño restaurante con una terraza que miraba hacia los tejados y el valle, donde cenamos, de forma sencilla y excelente, magret de pato a la parrilla y vino local por una fracción de lo que habría costado la misma comida veinte minutos más allá.

Cuándo ir: Domingo por la mañana para el mercado, y cualquier época si lo usas como base: se mantiene notablemente más tranquilo que Sarlat o Beynac incluso en pleno verano.