Les Eyzies

Les Eyzies se autoproclama capital de la prehistoria, una afirmación audaz para un pequeño pueblo de apenas unos miles de habitantes, pero se la gana — este tramo del valle del Vézère tiene más yacimientos prehistóricos por kilómetro cuadrado que casi cualquier otro lugar del planeta, y los acantilados de caliza que bordean el río están salpicados de cuevas y abrigos rocosos que estuvieron en uso continuo por humanos primitivos durante decenas de miles de años. Lia y yo llegamos esperando una parada de museo y acabamos pasando aquí dos días enteros, algo que ninguno de los dos había planeado.

El valle que reescribió la historia humana

Fue en este valle, en 1868, donde una excavación en un abrigo rocoso sacó a la luz restos esqueléticos que dieron nombre a todo un tipo de humano moderno primitivo: el Cro-Magnon, hallado en un yacimiento que hoy queda a un corto paseo del centro del pueblo, señalado hoy solo por un pequeño monumento en lugar de cualquier exposición espectacular. El descubrimiento, junto con una serie de otros hallazgos en los acantilados circundantes durante las décadas siguientes, consolidó el valle del Vézère como un lugar fundacional para toda la disciplina de la arqueología prehistórica — buena parte de lo que hoy sabemos sobre la vida del Paleolítico Superior en Europa se reconstruyó por primera vez aquí.

Pasamos una mañana en el Abri du Poisson, un pequeño abrigo rocoso que contiene un relieve tallado de un pez, una de las representaciones más antiguas conocidas de un pez en el arte prehistórico, y luego en la Grotte du Grand Roc, una cueva menos famosa por sus pinturas que por sus extraordinarias formaciones — estalactitas finas como agujas y crecimientos cristalinos que tardaron decenas de miles de años en formarse, iluminados de forma espectacular a lo largo de una pasarela estrecha.

De pie frente a un arte de cuarenta mil años

La verdadera razón para venir, sin embargo, son las cuevas pintadas, y dado que la Lascaux original se cerró al público hace décadas para preservarla del daño causado por la respiración de los visitantes, la mayoría de la gente visita ahora Font-de-Gaume en su lugar, una auténtica cueva original a poca distancia en coche del pueblo, una de las últimas cuevas pintadas de Europa que sigue abierta, con un número diario de visitantes estrictamente limitado. Estar a pocos metros de un bisonte pintado con una comprensión anatómica real de cómo la luz cae sobre un hombro, hecho por alguien hace aproximadamente diecisiete mil años, fue una de las experiencias más desorientadoras de mi vida — no por lo antiguo que era, sino porque era clara, indiscutiblemente bueno, hecho por alguien que sabía dibujar de verdad.

Terminamos el segundo día en el Musée National de Préhistoire, construido directamente en el acantilado sobre el pueblo, recorriendo vitrinas de herramientas y adornos de hueso tallado antes de salir a la terraza del museo para una vista que se extendía valle abajo, el mismo valle que habíamos pasado dos días explorando.

Cuándo ir: Reserva Font-de-Gaume y cualquier otra cueva pintada original con bastante antelación — el número diario de visitantes está estrictamente limitado para proteger el arte, y las plazas se agotan especialmente rápido en verano. La primavera y el otoño dan más posibilidades de conseguir entradas de última hora.