Domme

Domme se asienta sobre una meseta caliza trescientos metros por encima del Dordoña, y la vista desde su borde es, sin apenas competencia, el mejor mirador de todo el río —el fondo del valle desplegándose durante kilómetros, el río serpenteando entre campos y hileras de chopos, La Roque-Gageac y Beynac visibles como manchas pálidas en la distancia. Otros viajeros nos habían dicho una y otra vez que guardáramos Domme para el atardecer, y por una vez el consejo fue exactamente acertado; Lia y yo llegamos con una hora de luz por delante y simplemente nos sentamos en el muro de la terraza viendo cómo todo el valle pasaba del dorado al rosa y al gris.

Una bastida trazada en cuadrícula, y a propósito

Domme es una bastida, una de las varias centenares de ciudades nuevas planificadas fundadas en el suroeste de Francia durante los siglos XIII y XIV, en su mayoría por las coronas francesa e inglesa compitiendo por territorio e ingresos fiscales en el período previo a la Guerra de los Cien Años. A diferencia de los pueblos medievales orgánicos de los alrededores, Domme fue trazada en una cuadrícula estricta desde el principio por Felipe III en 1281, con calles anchas y rectas y una plaza de mercado central, una pieza de urbanismo genuinamente moderna para su época, hecha inusual aquí por el hecho de haberse construido sobre un acantilado en lugar de terreno llano, de modo que la cuadrícula se dobla y se adapta al terreno en los puntos donde la geometría pierde ante la gravedad.

La Halle central, un mercado cubierto con un pesado techo de piedra, sigue acogiendo un mercado de productos, y debajo de ella una escalera desciende hacia una red de cuevas que corre bajo todo el pueblo —usadas en distintos momentos como refugio, cantera, y, durante la Guerra de los Cien Años, brevemente como prisión para caballeros templarios capturados, cuyos grafitis tallados todavía son visibles en algunas paredes de las cuevas.

Historia de la Resistencia y el paseo por las murallas

La posición defensiva de Domme volvió a importar mucho más recientemente que en la Edad Media —durante la Segunda Guerra Mundial, las cuevas bajo el pueblo dieron refugio a miembros de la Resistencia local, y un pequeño memorial cerca de la Porte des Tours, la puerta medieval más intacta del pueblo, conmemora ese período. La misma puerta también se usó, siglos antes, para retener a los mismos prisioneros templarios alojados en las cuevas, así que la misma piedra ha servido tanto de prisión como de refugio para causas completamente distintas separadas por setecientos años.

Caminamos por todo el sendero de las murallas que rodea el acantilado, parando en el Belvédère de la Barre para conseguir el ángulo más amplio sobre el valle, antes de volver al pueblo a cenar en un pequeño restaurante justo al lado de la plaza principal, donde comimos pechuga de pato con costra de nuez en una terraza todavía cálida por el sol del día.

Cuándo ir: Programa tu visita para el atardecer sin importar la estación —es la mejor razón, sin discusión, para venir a Domme, y el panorama es más espectacular en la hora previa al anochecer, de primavera a principios de otoño.