Saint-Cyprien

Saint-Cyprien a d’abord été une décision logistique avant d’être quoi que ce soit d’autre. Nous passions une semaine dans le Périgord Noir et voulions un endroit central par rapport à Sarlat, Beynac et La Roque-Gageac, sans payer le supplément que ces villes pratiquent en juillet, et Saint-Cyprien revenait sans cesse comme l’option pratique. Cela s’est révélé être l’un des meilleurs hasards de tout le voyage.

Une ville bâtie pour son marché, pas pour les photos

Saint-Cyprien grimpe un coteau au-dessus de la vallée de la Dordogne en terrasses étagées de maisons de pierre, toutes couronnées par le clocher carré et lourdement contreforté de son ancienne église abbatiale augustinienne, qui domine la silhouette de la ville depuis presque n’importe quel point de la vallée alentour — nous l’avons repéré depuis les remparts de Beynac, à plusieurs kilomètres, puis à nouveau depuis les falaises au-dessus de La Roque-Gageac. L’église elle-même date pour l’essentiel du XIIe siècle, romane dans son ossature bien que remaniée au fil des siècles suivants, et son intérieur a une sobriété massive et rassurante qui nous a fait du bien après les églises plus ornées visitées en début de semaine.

Ce que Saint-Cyprien n’a pas, et ne semble pas regretter, c’est la joliesse trop soignée de ses voisines plus célèbres. C’est une véritable ville-marché encore en activité — l’un des plus grands et des plus anciens marchés du Périgord Noir s’y tient toujours chaque dimanche, et il attire des agriculteurs et des acheteurs venus de bien au-delà du circuit touristique ; nous avons assisté à une négociation véritablement acharnée autour d’une caisse de canards qui n’avait rien d’un numéro joué pour les visiteurs. Les rues qui grimpent depuis la place du marché sont pentues et un peu défraîchies par endroits, bordées de boutiques qui vendent autant aux habitants qu’aux voyageurs, et cela nous a offert une version de la vie du Périgord Noir qui semblait moins mise en scène que ce que nous avions trouvé dans la vieille ville de Sarlat.

Une base tranquille avec toute la vallée à sa porte

La vraie valeur de séjourner à Saint-Cyprien, c’est la géographie. Le château de Beynac est à quinze minutes en voiture, le village perché de La Roque-Gageac à peine plus loin, et Sarlat elle-même est assez proche pour un dîner facile, sans le chaos de stationnement qu’implique d’y dormir réellement en pleine saison. Nous avons loué une chambre dans une ferme rénovée juste à l’extérieur de la ville, avec vue sur des vergers de noyers, et passé nos soirées sur la terrasse à regarder la lumière changer sur la vallée plutôt qu’à batailler pour une table dans le vieux quartier de Sarlat.

Un soir, nous avons remonté les ruelles plus tranquilles de Saint-Cyprien après que les étals du marché avaient été démontés, longeant des maisons de pierre aux volets clos où la chaleur de la journée irradiait encore, et nous avons fini dans un petit restaurant avec une terrasse donnant sur les toits vers la vallée, où nous avons dîné, simplement mais excellemment, d’un magret de canard grillé et de vin local, pour une fraction de ce que le même repas aurait coûté vingt minutes plus loin.

Quand y aller : Le dimanche matin pour le marché, et n’importe quelle saison si vous l’utilisez comme base — la ville reste sensiblement plus calme que Sarlat ou Beynac, même au cœur de l’été.