Cahors

Cahors es casi una isla por un accidente geográfico: el río Lot traza un meandro tan cerrado a su alrededor que el casco antiguo ocupa una estrecha península, con agua en tres de sus lados, lo que significó que durante la mayor parte de su historia el único acceso terrestre serio era a través de un cruce fuertemente defendido. Ese cruce sigue en pie, y es la razón por la que la mayoría de la gente viene aquí.

Seiscientos años de un puente que nunca perdió una batalla

El Pont Valentré es un puente medieval fortificado construido entre 1308 y 1378, con tres altas torres cuadradas que se alzan sobre sus seis arcos, diseñado en su origen menos para la elegancia que para la guerra: aspilleras, matacanes, una estructura genuinamente militar que resultó terminar siendo hermosa. Nunca fue tomado por la fuerza durante su vida militar activa, y una leyenda local sostiene que el arquitecto medieval pactó con el diablo para terminar la construcción más rápido, hasta que el cantero engañó al diablo para no pagarle en el último momento; una pequeña figura de diablo tallada se añadió a la torre central durante una restauración del siglo XIX como guiño a la historia. Lo cruzamos a la hora dorada, cuando las torres de piedra adquieren el color del vino por el que la región es conocida, y su reflejo en el Lot de abajo duplica toda la escena. Sigue siendo un puente de carretera en funcionamiento, uno de los mejor conservados de Europa entre los puentes fortificados, y cruzarlo no cuesta nada y lleva diez minutos sin prisas.

El otro hogar del Malbec

Mucho antes de que el Malbec se convirtiera en la uva emblemática de Argentina, era la propia uva de Cahors, y localmente se le sigue llamando “vin noir” —vino negro— por su color profundo, casi opaco, y por la estructura tánica que le dan las viñas cultivadas sobre los causses calizos que se elevan sobre las terrazas del río. Condujimos por la Route du Vin de Cahors hacia los viñedos de la meseta, y paramos en un pequeño dominio familiar donde el propietario nos sirvió una vertical de tres añadas y nos explicó, sin que se lo pidiéramos, por qué creía que el Malbec de Cahors envejece mejor que la mayoría de lo que sale de Sudamérica: más estructura, decía, menos sol. No estoy en condiciones de juzgar ese argumento, pero el vino en sí, denso y casi con notas de pimienta, no se parecía a nada de lo que habíamos probado en Burdeos la semana anterior. De vuelta en el pueblo, comimos confit de pato en una terraza en la Place Chapou y dejamos que una botella hiciera casi toda la conversación.

Cuándo ir: Septiembre para la vendimia y la mejor luz sobre el Pont Valentré al atardecer; el pueblo está tranquilo y agradablemente vacío fuera de julio y agosto, lo cual conviene a un lugar construido en torno a un puente y una copa de vino oscuro, no a las multitudes.